Es geschah wie immer in Dörfern mit einem echten Raster, fast der Regel und dem Quadrat.
In den ersten Augenblicken die Ähnlichkeit, die scheinbare Wiederholung des Straßen und seine Ecken lassen uns verwirrt zurück. Nach und nach merken wir uns Verweise und Wege überallhin.
Mit diesem Orientierungsschluchzen bewegen wir uns zwischen der Calle Arzobispo Fortes, in der wir uns niedergelassen hatten, und der Nähe der Basilika Santa Maria La Menor, die auch als Primas of America Cathedral bekannt ist, da sie der Pionier des Kontinents ist was große Kirchen angeht.
Als wir vor der Calle Arzobispo Meriño ankommen, vergoldet die Sonne bereits die Westfassade und der gearbeitete Rahmen des Eingangs, der, obwohl er doppelt ist, die Gläubigen kaum willkommen heißt, diktiert das Schließen des Tors des angrenzenden Atriums, das ebenfalls erzwingt uns, den Tempel zu umrunden.
Plaza Colón und die erste Kathedrale der Neuen Welt
Wir gingen auf die Nordseite. Wir betreten die Plaza Colón. Die Wipfel der großen Bäume, die aus ihm herausragen, tragen zu seinem Schatten bei. Sie verleihen der Herausforderung einer hoch aufragenden Silhouette, die in den Himmel zeigt, mehr Dramatik.
Wie der Platz ist die Statue von Christopher Columbus.
Auch an diesem Nachmittag strömten einige Bewohner in Scharen in die Ruhe und die vorherrschende Kühle.
Zwei oder drei Musiker steuerten leichte Melodien bei. Ein Maler zerfiel in formlose Pinselstriche. Die wertvollste Figur auf dem Platz schien der Maisverkäufer zu sein.
Er war es, der sich dem dominikanischen Zeitvertreib hingab, Tauben zu füttern und mit ihren hungrigen Herden zu leben.
Die Kathedrale war nur eines von mehreren kolonialen Gebäuden und Institutionen, mit denen die Europäer in der Neuen Welt ihr Debüt feierten, darunter das erste Krankenhaus, das erste Zollhaus und die erste Universität.
Gesättigt mit Tauben machen wir uns auf die Suche nach der nächsten.
Anrufe Colonial Outside, durch die Ursprünge von Santo Domingo
Wir nahmen die Calle El Conde auf. Wir stoppten den Marsch entlang derLa Leyenda del Cigarro“, eine Zigarrenfabrik und ein Geschäft.
Drinnen rollt Rudi Mel ein Tabakblatt nach dem anderen, alle im selben Ton wie sein Spitzname und die Mischlingshaut, die die Sonne immer wieder röstet.
Die Fußgängerzone Calle El Conde ist par excellence die Handelsader von Santo Domingo, voll von Geschäften aller Art und Straßenverkäufern, die die Trägheit der Behörden ausnutzen.
In der Nähe eines Gemäldeverkaufs verlassen wir es für die Calle Hostos, diese bereits vom langsamen Verkehr der Kolonialstadt und der Kutschen elegant, die es erschweren.
Krankenhaus San Nicolás de Bari, das erste in Amerika
Zwei Häuserblocks später stoßen wir nach einem begrünten städtischen Miniwald auf die Ruinen des alten Krankenhauses San Nicolás de Bari.
Es war das erste, das in Amerika erschien, seine Arbeit wurde 1503 eingeweiht, ein halbes Jahrzehnt nachdem der Gouverneur von Hispaniola, Nicolás de Ovando, gesehen hatte, wie ein Hurrikan einen Großteil der Stadt Nova Isabela verwüstete, die Bartolomeu Columbus (Bruder von Cristóvão ) auf der Seite über dem Ozama-Fluss errichtet hatte.
Nova Isabela war so beschädigt, dass Ovando gezwungen war, es am gegenüberliegenden Ufer wieder aufzubauen, an Land, das wir weiter durchquerten.
In diesen neuen tropischen Gebieten führten die Angriffe der einheimischen Taino, konventionelle und exotische Krankheiten sowie eine Vielzahl von Vorfällen, die auf koloniale Abenteuer und Missgeschicke zurückzuführen waren, zu häufigen Beschwerden und Notfällen.
Nicolas Ovando war sich dessen bewusst und entschlossen, die Kolonie zum Hauptquartier der spanischen Expansion in der Region zu machen, und diktierte ein grandioses Projekt, das von der Renaissance inspiriert war und in der Lage war, mehr als sechzig Patienten aufzunehmen.
Das Krankenhaus wurde fast zwanzig Jahre später in Betrieb genommen. Es blieb bis Mitte des XNUMX. Jahrhunderts in Betrieb, als es aufgegeben wurde, es ist nicht sicher bekannt, warum.
Aufgrund seiner historischen Bedeutung verfügte die UNESCO, was davon übrig geblieben ist Erbe der Menschheit.
Wenn wir den Komplex betreten, finden wir ihn voller alter Passagen mit halbbogenförmigen und spitzen Öffnungen, durch die Schwärme von Tauben fliegen, die mit denen der Plaza Colón und anderen konkurrieren, von kreischenden schwarzen Rabenvögeln.
Zu diesem Zeitpunkt war die Sonne so weit über dem Karibischen Meer untergegangen, dass sie die jahrhundertealten Ziegel der Struktur zu glühen schien. Er rief auch die Vögel zu seinem nächtlichen Rückzugsort und die Vögel nahmen so zu, dass es die Hygiene der dort Lebenden bedrohte.
Auf Warnung zogen wir uns hastig zurück.
Zu den hohen Ufern des Ozama-Flusses
Wir werfen einen Blick auf die benachbarten Ruinen des Klosters São Francisco, am oberen Ende des geschwungenen Abhangs der Calle Hostos. Dann schneiden wir in Richtung des Ozama-Flusses ab.
Wir werden von der koketten Hektik der Plaza María de Toledo verführt, die wir ohne Eile zur Calle Las Damas überqueren, auf der Suche nach dem Pantheon des dominikanischen Vaterlandes.
Dort ruhen die Mentoren und Helden dieser Republik Hispaniola, in polierten weißen Gräbern, die das Blau-Rot von Dutzenden von Bannern der Nation widerspiegeln.
Als wir gehen, hebt ein getarnter Soldat die Flagge auf, die oben auf der Kalksteinfassade gehisst wird.
Dies geschieht synchron mit der ähnlichen Zeremonie im Unabhängigkeitspark der Stadt. In der Dominikanischen Republik hat sich das Militär dieses Privileg lange bewahrt.
Schließlich waren sie es in Form von Guerilla-Kräften, die die Unabhängigkeitspläne des Geheimbundes La Trinitaria realisierbar machten, indem sie die viel mächtigere haitianische Armee im dominikanischen Unabhängigkeitskrieg unterwarfen.
Die Calle las Damas führt uns zu einem offenen Hafen mit Blick auf den Ozama und die Fähre, die vom Don Diego Terminal abfährt und zum alten Rivalen San Juan, der Hauptstadt von Puerto Rico, fährt. Tage später sollten wir an Bord gehen.
Die strahlende Abenddämmerung der Plaza de La Hispanidad
Hier und da kletterten wir auf die Zinnen. Wir werfen einen Blick auf die vor uns liegende Fluss-Stadt-Landschaft. An einem bestimmten Punkt passt sich der Adarve Weg dem fast Halbmond des an Plaza de España oder Plaza de la Hispanidad.
Wir haben es von einem zum anderen geöffnet, über Nacht und, wie es unzählige Male in Santo Domingo passiert, verloren zwischen jugendlicher Zeitgenossenschaft und der kolumbianischen Realität der dominikanischen Hauptstadt.
Und Geburtstage, die mit Freunden fotografiert werden und Luftballons voller Jahre in der Hand halten.
Und der alte Alcácer von Diego Columbus
die Grenze von Plaza de España oder Plaza de la Hispanidad Es wird durch die Mauern auf dieser Seite des Ozama und im Inneren durch den Alcácer de Diego Colombo, auch bekannt als Virreinal-Palast, gekennzeichnet.
Diego, der älteste Sohn von Christoph Kolumbus und der Portugiesin Filipa Moniz Perestrelo, wurde in geboren Porto Santo oder in Lissabon im Jahr 1479. Dreißig Jahre später trat er die Nachfolge von Nicolás de Ovando als Gouverneur der Insel Hispaniola an.
Er hatte die Position vom heutigen Santo Domingo aus inne, wo er die exquisiten Zimmer bauen ließ, mit einem privilegierten Blick über die Mündung des Ozama und das Karibische Meer, dem wir uns widmeten.
Diego Colombo, ebenfalls Admiral und Vizekönig, lebte 15 Jahre lang mit seiner Frau Maria Álvarez de Toledo und ihren vier Kindern im ersten befestigten Palast Amerikas. Er bewohnte es bis kurz vor seinem frühen Tod 1526 in Spanien.
Ende des 1955. Jahrhunderts lag die majestätische Burg, die er erbauen ließ, bereits in Trümmern. Es wird gesagt, dass es als Corral verwendet wurde. Ende XNUMX bauten die dominikanischen Behörden es wieder auf.
Sie verwandelten es in ein Museum, eines der begehrtesten in Santo Domingo, sogar nur von außen und nachdem es bereits geschlossen hatte.
Christopher Columbus: Entdecker Amerikas, Gefangener und Held von Santo Domingo
Die nahe gelegene Festung Ozama, die älteste europäische Festung Amerikas, schützte die Festung von Diego Colombo, die Jahre zuvor an die angepasst wurde Christoph Kolumbus und auch das Gefängnis, in dem ihn die spanische Krone gefangen hielt, das Ergebnis aufeinanderfolgender Beschwerden gegen seine tyrannische, korrupte Regierung, die Spanien im Allgemeinen schadete.
Die Geschichte hat jedoch immer ihre unergründlichen Launen bewahrt. Trotz der ethischen und moralischen Makel, auf die er hingewiesen wurde, überwog die Bedeutung der Entdeckung von Kolumbus.
Von der Spitze der Ozama-Festung, entfernt, aber gut hervorgehoben über der Vegetation östlich des Flusses, entdecken wir ein weiteres Gedenkdenkmal, den Kolumbus-Leuchtturm, 800 Meter lang und 36.5 Meter hoch, das imposanteste Werk zu Ehren des Seefahrers.
Dort besichtigen wir die Themenräume jeder Nation und einheimischen Kultur Amerikas. Dort überraschte uns der marmorne Prunk des Grabes, in dem Kolumbus' Gebeine liegen sollen.
Innerhalb des weiten kolonialen Rahmens ist dieses Thema tatsächlich eines der umstrittensten.
Im Gegensatz zu Santo Domingos Pioniergeist und kolonialer Antike ist beides unverkennbar.
