Die beiden Beamten des indonesischen Tourismusministeriums, Widarto und Bambang, bleiben ihrem Posten in Surabaya treu und eifrig bei dieser besonderen Mission und versichern uns, dass das Erwachen um drei Uhr morgens erfolgen muss.
Wir runzeln die Stirn, aber wir sind nur Außenseiter in diesen fernen Ländern von Bromo Tengger Semeru.
Auch widerstrebend akzeptierten wir den Hinweis und kehrten zufrieden in das Zimmer zurück, mit der Gewissheit, dass wieder einmal wenig oder gar nichts einschlafen würde.
Pünktlich klopft es an unserer Tür. Bereits in seine olivgrüne Halbuniform gesteckt, ist Mr. Bambang sorgt dafür, dass wir mit einem aufgestempelten Lächeln aufwachen, das nach Sadismus schmeckt. "Sind bereit? Wir warten im Jeep auf dich.“ Wir sind auf alles vorbereitet, außer auf die Außentemperatur.
Wir sind seit Monaten unterwegs. Sicherlich nahe 4 oder 5 Grad, das war die einzige Kälte, die diesen Namen verdient, die Südostasien uns bot. Wir stiegen in den Jeep.
Nach ein paar zeremoniellen Worten schaltet der örtliche Dirigent das Licht ein und lässt ihn langsam den Sandboden der 50 km langen Caldera im Scheitel eines fast vollen Mondes durchfurchen.2 der uns zugegeben hatte.
Ein Vollmond lugt über den Rand der Tennger-Caldera.
Der Nachtaufstieg zum Berg Penanjakan
Weitere Jeeps tauchen aus dem Nichts auf. Manche übertreffen uns.
Andere bleiben im Hintergrund. Dieser motorisierte Tanz endet in einer Karawane aus sechs oder sieben Fahrzeugen, die sich dann auf den steilen und schlimmeren als Ziegenpfad begeben, der uns zum Gipfel des Mount Penanjakan bringen würde.
Als wir die 2770 Meter seines Gipfels erreichen, verstärkt sich die Kälte auch ohne großen Wind, wir schätzen, dass es sich 0 Grad nähert. Ein Bataillon ansässiger Verkäufer profitiert von der Not der ahnungslosesten Besucher.
Minute für Minute vermieten sie Mäntel, verkaufen Handschuhe, Mützen und Schals und servieren Tee, Kaffee und heiße Schokolade zu überhöhten Preisen, je nach früher Stunde und dem dringenden Bedarf ihrer Dienste.
Die Lichter, die den Betrieb erhellen, erschweren das Erkennen der Konfiguration der Landschaft, die uns umgibt. Gleichzeitig werden die schwarzen Scheinwerfer unterschiedlicher Spektren von den Laternen und Fronten der Wanderer auf ihren Reisen durch das Sandmeer in die Tiefe erzeugt.
Wir könnten über die Landschaft im Dunkeln tappen, aber eines wussten wir: Bald würde dieser Abschnitt des Gipfels voller Menschen sein und, wie uns Sílvia und Rafael, ein spanisches reisendes Paar, erzählt hatten, die Konkurrenz für die ideale Kontemplation sein der Morgendämmerung würde heftig sein, die Farben zum Himmel und zu der berühmten Konstellation von Vulkanen im Bromo Tengger Semeru Nationalpark zurückbringen.
Die strahlende Aussicht auf Javas große Vulkane
Wir eröffneten eine Erkundungstour. Wir machen unser Studium. Wir fragen genug nach, um keine schädlichen Fehler zu machen.
Nach dem Prozess montierten wir das Stativ, auch ohne Konkurrenz, am Ende einer Zementplatte, die der Stelle zugewandt war, an der wir die Vulkane vermutet hatten, zum Nachteil der Richtung, aus der die Morgendämmerung erscheinen würde.
Eine halbe Stunde lang hielten wir die Kälte praktisch alleine aus.
Bald kreuzen sich immer größere Karawanen aus anderen Hotels und Gasthöfen am Fuß des Berges und vollenden ihren Aufstieg.
Javanischer Besucher auf dem Gipfel des Mount Penanjakan (2770 m), der eine privilegierte Aussicht auf den Rest der Vulkane bietet.
Allmählich nimmt die Helligkeit zu. Die neu angekommenen Passagiere bilden schnell die Masse und Animosität, die uns vorhergesagt worden war.
Die Sonne taucht hinter gegenüberliegenden Bergen wieder auf. Ein guter Teil des Publikums zieht es vor, ihn zu begleiten. Wir schätzen die tonale Entwicklung des vulkanischen Sets weiter: Mount Batok direkt darunter. Dahinter, etwas links, grau statt ockerfarben, mit seinen ebenfalls denkmalgeschützten Hängen, der dampfende Vulkan Bromo.
Schließlich, in der scheinbaren Projektion des Mount Batok, aber in großer Entfernung nach Süden und viel höher, der obere Berg der Insel Java, der Semeru-Vulkan, mit seinen majestätischen 3.676 Metern, weit über dem Ijens Giftkrater wo wir gerade waren.
Semeru: Ein Feuerring-Riese
Der große Stern zeigt sich in seiner ganzen Pracht und erwärmt die Atmosphäre über der Caldera. Zu dieser Zeit findet die erste beleuchtete – und sichtbare – Eruption von Semeru statt, die sie in regelmäßigen Abständen erzeugt.
Die Vulkane Semeru (in der Ferne) und Bromo in voller Aktivität.
Betäubt von dem Schauspiel des umgekehrten Kegels, der mit Asche und Gasen flattert, rennt die Menge von der Seite, die der Morgendämmerung zugewandt ist, zu der Seite, die den Vulkanen zugewandt ist, und kämpft um jede freie Ecke.
Mit der stärksten Leuchtkraft enthüllte dieses exzentrische vulkanische Sortiment seine Formen und Linien im Detail. Als wir informiert wurden, dass sich Semerus Mini-Eruptionen alle zwanzig Minuten wiederholten, warteten wir auf drei weitere.
Alles erwies sich als spektakulär. Alle hatten ihre feurigen Wolken von dem Wind, der ständig in diese Richtung wehte, nach Westen gezogen.
Als die letzte Wolke verschwunden war, kehrten wir gegen sieben Uhr morgens zum Jeep zurück und stiegen in die brodelnde Ebene des Tengger-Sandmeeres hinab, dem einzigen geschützten Ökosystem mit einem etwas wüstenartigen Blick auf Java.
Asche und Gase strömen aus dem Krater des Semeru-Vulkans in den Himmel von Java.
Der Tengger-Komplex ist so exzentrisch wie es nur geht. Produkt der unaufhörlichen vulkanischen Aktivität, die für den Feuerring charakteristisch ist, teilen sich fünf Vulkane das Innere der Wände von 200 bis 600 Metern seiner Caldera.
Es sind Batok und Bromo, Kursi (2.581 m), Watangan (2.661 m) und Widodaren (2.650 m). Von dem Quintett ist Batok der einzige, der nicht aktiv ist.
Mehrere andere Berge über 2000 Meter erheben sich rund um die Tengger Caldera. Der Semeru-Vulkan, der uns den ganzen Vormittag beschäftigt hatte – auch als Mahameru (Der große Berg) bezeichnet – polarisiert seinen eigenen Komplex.
In diesem Moment war es Bromo, das uns interessierte. Darauf zielen wir ab.
Zur Eroberung des Heiligen Bromo
Bei so viel Ehrfurcht vor Semeru, als wir am Fuße des Bromo ankamen, kam der Besucherstrom bereits den Hang hinunter, auf dem Weg zu den Fahrzeugen. Einige stiegen zu Fuß ab, andere zu Pferd.
Eine Holztreppe führt zum Krater des Bromo-Vulkans.
Dutzende von Eingeborenen aus dem Dorf Cemoro Lawang und anderswo hatten versucht, ihnen ihre kleinen Pferde zu vermieten und so den trägesten oder unvorbereiteten Außenstehenden den Aufstieg zu ersparen.
Wir stiegen die lange Holztreppe hinauf. Am Rand des Gipfels können wir die rauchigen und schwefelhaltigen Eingeweide des Vulkans betrachten. Brom beschränkt sich in der Regel auf das Austreiben von Gasen. Von Zeit zu Zeit wird es launisch und bricht aus.
Im Jahr 2004 starben zwei Menschen bei einer Explosion durch umhergeschleuderte Steine. In den Jahren 2010 und 2011 beunruhigte die anhaltende Aussicht auf einen wirklich katastrophalen Ausbruch Behörden und Menschen mehr denn je.
Die Einrichtung einer Sperrzone, die zwischen zwei und drei Kilometern schwankte, ruinierte den Tourismus.
Eruptionen, die riesige Mengen Asche in großen Höhen freisetzten, zwangen die Annullierung von Dutzenden von Flügen nach Bali, Lombok und anderen Zielen mit nahegelegenen Strecken.
Die Behörden warnten die Einheimischen auch vor der Gefahr, dass die Dächer ihrer Häuser aufgrund der Ascheansammlung einstürzen könnten, die von Zeit zu Zeit vom Regen nass werden.
Das Erbe des balinesischen Hinduismus aus dem Majapahit-Reich
Doch die Bedrohung durch Vulkane ist nichts Neues für dieses Volk, das seit dem 1293. Jahrhundert Dörfer im Tenggergebirge bewohnt. Es wird angenommen, dass die Tengger aus dem hinduistischen Majapahit-Reich (1500 – XNUMX) stammen, das auf seinem Höhepunkt einen Großteil Südostasiens eroberte oder unterwarf.
Im XNUMX. Jahrhundert, in einem Kontext, in dem portugiesische Seefahrer und Eroberer bereits ihre Rolle auf der Grundlage des neu eingenommenen Malakka spielten, erlangte das muslimische Sultanat Demak die politisch-militärische Vormachtstellung auf der Insel Java. Besiegte die Nachkommen des Majapahit-Reiches, die miteinander Krieg führten,
Diese waren hinduistischen Glaubens gezwungen, Zuflucht zu suchen. Höflinge, Handwerker, Priester und Könige zogen nach Bali, wo ihre Abstammung und Religion heute vorherrschend sind.
Mit der Stärkung der muslimischen Herrschaft in Java gaben die hinduistischen Königreiche dort nach, wo sie sich zuvor widersetzt hatten. Nur die Zufluchtsorte Bali, Lombok und die östlichen Bergketten von Java bewahrten sie vor der mehr als wahrscheinlichen Vernichtung.
Die Tengger, heute Bauern und Viehzüchter, einschließlich der Pferde, die die Besucher tragen, „Wächter“, die den Launen des Bromo und anderer Vulkane ausgesetzt sind, aber an ihre Gnade und die der Götter glauben, stammen aus diesen widersprüchlichen Zeiten.
Besitzer eines der Pferde, die Besucher im Sandmeer von Tengger transportieren
Mit der anschließenden Überbevölkerung der Insel Madura begannen ihre mächtigen Muslime, sich in den fruchtbaren und heiligen Ländern der Tengger niederzulassen. Viele Tengger konvertierten schließlich zum Islam.
Dieser Kompromiss missfiel seinen Führern. Letztere wandten sich an die balinesischen Hindus, um ihnen zu helfen, ihre Kultur zu reformieren und sie dem reinsten Hinduismus Balis näher zu bringen.
Die göttliche Festung und jetzt geschützt von Bromo-Tengger-Semeru
In den letzten Jahren haben die Behörden der Indonesien entschieden, die Forderungen der Tengger zu respektieren. Sie erklärten „ihre“ Berge und Vulkane zum Natur- und Kulturreservat. Sie verboten mehrere der vorherigen Flecken.
Während Widarto und Bambang auf dem Parkplatz warten und verzweifeln, erkennen wir von der Spitze des Bromo aus die rechteckige Silhouette des Luhur-Poten-Tempels.
Dieser Tempel verkörpert den Glauben der Tengger an den Segen und die Barmherzigkeit von Ida Sang Hyang Widi Wasa und dem Gott von Mahameru (vom Semeru-Vulkan). Aber der Tempel allein scheint einige von ihnen nicht zufrieden zu stellen.
Der hinduistische Tempel Luhur Poten, der von den Tenggern in Ehrfurcht vor ihren Göttern und Vulkanen erbaut wurde
Am vierzehnten Tag des Yadnya-Kasada-Festes steigen die Tengger aus einem Dorf namens Prolinggo, nachdem sie sich versammelt und gebetet haben, zum Gipfel des Bromo auf.
Am schmalen Rand des Vulkans, mit Blick auf den sprudelnden Abgrund und den sicheren Tod, werfen Hunderte von Gläubigen Obst, Reis, Gemüse, Blumen und Kleinvieh als Opfergaben oder Opfergaben in den Krater.
Die Zeremonie wurde mit der für den balinesischen Hinduismus so typischen Würde und Eleganz konzipiert. Und doch half im Laufe der Zeit diese sehr doppelte Eigenschaft zuzugeben, dass mehrere bedürftige Eingeborene begannen, ihr Leben zu riskieren, bewaffnet mit Netzen und anderen Utensilien unten, bereit, so viel wie möglich von dem einzusammeln, was in ihre Nähe geworfen wurde.
Einige glauben, dass die Opfergaben ihnen mehr als nur kostbare Nahrung bringen werden. Um ehrlich zu sein, der Tag wird noch kommen, an dem Vulkane die Tengger austreiben oder zerstören.
Bis dahin werden diese einst ausgegrenzten Menschen weiterhin von der Fruchtbarkeit und dem geologischen Überschwang ihrer Feuerberge profitieren.
Weitere Informationen zum Bromo-Tengger-Semeru PN auf der jeweiligen Seite der UNESCO.
