Auf einer Insel wie El Hierro verschwinden weder der Atlantik noch die Vulkane und Lava für lange Zeit.
Wir haben der Hauptstadt Vila de Valverde den Rücken gekehrt. Wir fuhren auf einer halb ländlichen, halb wilden Straße davon, mit Böden aus einer Mischung aus Sand und Asche, die überall verstreut waren.
Andrea Armas, Gastgeberin in Hierro, bringt es auf den Punkt: „Wetten wollen? Wir werden uns mit meinem Kollegen kreuzen. Es ist Zeit für sie zu gehen und sie geht auf diesem Weg nach Hause.“ Tatsächlich bestätigt sich die Vorhersage ein paar hundert Meter weiter. Andrea begrüßt ihre Kollegin und hält sie gelegentlich in ein kurzes Gespräch.
Wäre La Graciosa nicht kürzlich zur achten Kanareninsel erhoben worden, wäre El Hierro die kleinste Insel des Archipels. Und doch hätte es niemals die beiden Zivilisationen beherbergen und befriedigen können, die sich schätzungsweise ab 1405 darin gegenüberstanden.
Andrea führt uns zum Interpretationszentrum der Garoé-Bäume.
Im Landesinneren erklärt es die Bedeutung dieses Laubbaums, der umliegenden Hänge und den Moment, als die Europäer an der Küste von El Hierro ankamen.
Der wundersame Garoé-Baum, die historische Wasserquelle von El Hierro.
Der Wunder-Garoé-Baum und die unvermeidliche Besetzung der europäischen Eroberer
Mindestens seit der ersten Hälfte des XNUMX. Jahrhunderts versuchten Kastilier, Aragonesen, Galizier, Katalanen, Portugiesen und andere, den Archipel zu erkunden und die Reichtümer zu beanspruchen, die sie dort finden konnten.
Nachdem der Normanne Jean de Bethencourt 1405 Lanzarote und Fuerteventura von den indigenen Majos (Maxos) erobert hatte, wandte er sich El Hierro zu.
Bei der Landung stieß er auf keinen Widerstand. Wahrscheinlich fürchteten bereits die Ureinwohner der Bimbaches auf El Hierro die Einfälle bärtiger Seefahrer, die in großen Booten ankamen.
Dementsprechend hätten sie, als sie sie sich der Küste nähern sahen, an dem einzigen Ort auf der Insel Zuflucht gesucht, an dem sie überleben konnten: die Spitze des Garoé-Baums und Löcher rund um den Abhang, ein Satz, zu dem der andalusische Franziskaner Juan de Abreu Galindo Spitznamen Tigulahe, den heute auf El Hierro niemand mehr unter diesem Namen zu kennen scheint.
Zu dieser Zeit war dies die einzige dauerhafte und zuverlässige Wasserquelle, gespeist aus dem feuchten Nebel, den die Passatwinde dorthin tragen, zurückgehalten von wassergesättigten Löchern, Laub und einem dichten Netzwerk von Wurzeln, die sich zwischen diesen Löchern verflechten.
Die Garoé-Wasserquelle – was im Berberdialekt Fluss oder See bedeutet – erlaubte es den Bimbachs – ebenfalls berberischen Ursprungs – einige Zeit, den Kontakt mit den Männern von Bethencourt zu vermeiden und zu warten, bis die Trockenheit im Rest der Insel sie dazu zwang auflösen.
Dieser Rückzug war einige Zeit möglich. Als die Kolonisten mit Verstärkung zurückkehrten, konnten sich die Bimbachs nicht länger verstecken. Abgesehen davon, dass sie sich ihrem Schicksal als Sklaven ergaben, waren sie immer noch gezwungen, ihr kostbares Wasser mit den Eindringlingen zu teilen.
Die berühmteste lokale Legende fügt der Geschichte einen Hauch von Romantik hinzu.
Die Legende der Leidenschaft und des Verrats von Agarfa und Tincos
Andrea erzählt uns, dass der Legende nach die Europäer das Versteck der Bimbachs gefunden haben, weil sich Agarfa, ein junger Eingeborener, irgendwo in der Handlung in Tincos, einen andalusischen Soldaten, verliebt hat.
Die Verräterin Agarfa enthüllte damit ihr eigenes Versteck. Verursacht die Gefangennahme von Armiche, der Mencey (König) der Bimbaches und ermöglichte die Besetzung von El Hierro durch die spanische Krone. Wenn mehr Melodram fehlte, starb er schließlich durch die Hände des geliebten Eroberers.
Wir starteten einen kurzen Abstecher zur Nordwestseite der Insel, immer noch abgewandt von der später von den Siedlern gegründeten Villa de Valverde, der kleinsten Hauptstadt der Kanarischen Inseln und der einzigen, die vom Meer entfernt ist.
Die Iglesia de la Concepción hat Valverde, die Hauptstadt von El Hierro, schon lange gesegnet.
El Hierro war schon immer eine der abgelegensten und ungeschütztesten Inseln. Zu einer Zeit, als die Angriffe der Berberpiraten aufeinander folgten – und auch die Inseln quälten Porto Santo und Madeira - entferne das Villa in der Höhe dürften die normannischen und kastilischen Siedler etwas entspannter zurückgelassen haben. Dies, während Piraten und andere Feinde natürlich die Hauptsorge der Kolonisten blieben. Das war nicht immer so.
Wir kehren zum Asphalt zurück. Wir durchqueren die ländliche Landschaft des Inselinneren und die Barrancos de La Pasada und Los Muertos, letzteres bereits in der Mitte des Camiño de La Pena.
Wir halten wieder neben der gelben Kapelle der Virgen de La Peña, der kanarischen Inkarnation der Jungfrau Maria, Schutzpatronin von Fuerteventura.
Von dort aus beginnt der Camiño de Jinama, eine der Routen, die seit Jahrhunderten von den Einwohnern von El Hierro genutzt wird, ein tückischer und tödlicher Pfad, der vor allem bei windigem und schlechtem Wetter über Ziegen hinausgeht.
Das unvergessliche Wunder des El Golfo Valley
Wir näherten uns der Mauer, die die Straße vor der Kapelle absperrte. Ohne dass wir es erwartet hatten, gewährte uns El Hierro in dem darauffolgenden Blick ein Erstaunen, das wir für immer in Erinnerung behalten werden.
Nach vorne, nach unten, erstreckte sich ein massiver Hang schräg von der Spitze der Insel zum Atlantik in einer zerklüfteten Lava-Fajã.
Hervorragender Blick über das Valle del Golfo mit dem Atlantik im Hintergrund.
Als die Sonne fast unterging, hinter einer Wolkendecke hervorlugte, von Turmfalken überflogen wurde, die alles beäugten, in Gesellschaft gleichgültiger Ziegen, blendete uns die Landschaft. Und wir hatten keine Ahnung von dem umfassenden Ereignis, das dazu geführt hatte.
Der jüngste und aktivste Vulkanismus der Kanarischen Inseln
Es wird geschätzt, dass El Hierro vor etwa 1.2 Millionen Jahren aus dem Atlantik auftauchte. Damit ist sie eine der jüngsten und vulkanischsten Inseln der Kanaren. Dein intensiver Vulkanismus kommt in seinen 500 offenen Kratern und rund 300 weiteren von Lavaströmen bedeckten Kratern gut zum Ausdruck, die die Insel geformt haben und noch immer formen.
Als es aus dem Meer aufstieg, was vermutlich das Ergebnis von drei großen Eruptionen war, wurde El Hierro von einem über 2000 Meter hohen Kegel gekrönt, 500 Meter über dem aktuellen Zenit.
Was von diesem Kegel, heute der Hauptvulkan der Insel, übrig geblieben ist, heißt Tanganasoga, ein Begriff mit offensichtlichem Bimbach-Ursprung.
In den vergangenen Jahrmillionen folgten mehrere Einbrüche aufeinander. Die letzte, vor 15 Jahren, löste eine Lawine mit einem Volumen zwischen 150 und 180 km aus3 und das Panorama des Valle de El Golfo, das uns ungläubig machte.
Kunden genießen die unglaubliche Aussicht auf El Golfo von einem Balkon im Mirador de La Peña.
In den 80er Jahren verlieh der facettenreiche Künstler Cesar Manrique unter Verwendung architektonischer und kultureller Elemente von El Hierro und als Hommage an die geologische Pracht der Aussicht einen Abschnitt der Uferpromenade Risco de Tibataje mit einem eleganten Mirador de La Peña.
Dieses Denkmal ist nicht nur ein Aussichtspunkt, sondern auch eine Café-Restaurant-Terrasse, auf der wir das Privileg hatten, zu Abend zu essen.
Inzwischen ist die Sonne im Meer versunken. Das Aufleuchten der elektrischen Lichter verstärkte die Häuserzeile und das Muster Winter (Gewächshäuser) von Bananen, die sich unten auf der festen Lava absetzten.
Jinama und sein Camiño. Ein schwindelerregendes Lebensgefühl
Als Folge der „Veränderungen“ entstanden die Dörfer El Golfo und der Camiño de Jinama, der vom Hochland im Norden der Insel dorthin führt.
Dieser Ausdruck übersetzt eine zweimal im Jahr stattfindende Almwanderung: einmal im Winter, damit die Tiere die Weiden nutzen konnten. Ein anderer mitten im Sommer, je nach Ernte.
Esel, eingesperrt von einer jahrhundertealten Mauer von El Hierro.
Der Camiño de Jinama wurde so unzählige Male auf und ab erklommen, zu Fuß, auf einem Esel und in Richtung anderer Tiere, die für das ländliche Leben unerlässlich sind.
Seine Vorherrschaft hielt mindestens bis 1950 an, als die aktuelle HI-5-Straße eingeweiht wurde, die die verschiedenen Dörfer verband, die dort gegründet worden waren, Frontera, Sabinosa, Llanillos, Merese, Toscas, Tigaday, Belgaras.
Casario de Frontera und mehrere andere Städte entlang der Straße, die das El Golfo-Tal durchquert.
Die Dämmerung verblasste. Er verließ El Golfo, signalisiert durch die gesprenkelten kleinen Lichter. Kurz darauf gingen wir zu dem Unterschlupf, den wir auf der Insel hatten, der ebenfalls von ihnen beleuchtet wurde.
Wir begrüßten den nächsten Morgen als eine Fortsetzung des Inselzaubers, in dem uns El Hierro hielt. Wir passierten den Aussichtspunkt von La Llania. Von dort aus, über einem grünen Lorbeerwald, schätzen wir El Golfo aus einer zentraleren Perspektive von seiner halbkaldera aus.
Die vulkanische Domäne, die die Herrenhos weiterhin herausfordern
Als nächstes werfen wir einen Blick auf Hoya de Fireba, einen weiteren Krater. So ungewöhnlich es scheinen mag, von da an nahm der vulkanische Grad von El Hierro nur noch zu.
Besucher bewundern den Krater Hoya de Fireba.
Andrea führt uns die Südspitze der Insel hinunter, auf der Suche nach den Einrichtungen des Geoparks der Insel, der von der UNESCO aufgrund geologischer Vorzüge verfügt wurde, die kaum eine Diskussion verdienen.
Irgendwann waren wir von einem Meer aus erstarrter Lava umgeben, in einer solchen Fülle von Kratern und Schluchten, dass es unmöglich schien, genau zu bestimmen, welche für die massive Flut verantwortlich waren, die sich bis in die südlichen Tiefen von El Hierro erstreckte.
Geschnürte Lava bereichert den südlichen Geopark von El Hierro.
Wir flüchteten uns vor der Ofenhitze in den gekühlten Innenraum des Zentrums. Dort sahen wir uns Videoclips des letzten Schreckens an, denn trotz Hierros Heldentaten kamen viele Bewohner der Insel vorbei.
2011-2012 und vulkanische Aktivität, die Eingeborene zu vertreiben drohte
Im Oktober 2011, ähnlich wie 1957-58 beim Vulkan Capelinhos in Faial, gewann ein Unterwasserausbruch etwa 2 km südlich von La Restinga an Größe und Dynamik, mit Wasserstrahlen, die 10 bei 15 Metern Höhe erreichten.
Die 600 Einwohner des Dorfes wurden evakuiert.
Inzwischen haben die Kohlendioxidemissionen des Vulkans Tanganasoga und Erdbeben zugenommen. Die Behörden befürchteten einen erneuten Einsturz des Abhangs von El Golfo und sogar neue Eruptionen eines Schornsteins in diesem Teil der Insel.
Auch Familien wurden von dort evakuiert. die Behörden bereiteten sich auf das Schlimmste vor. Und alle Einwohner von El Hierro zu evakuieren.
Nach einer Aktivitätsschwankung erklärten die Behörden schließlich im März 2012 trotz der Meinung mehrerer Vulkanologen die Eruption für erloschen.
Seitdem gab es einige Aktivitätsausbrüche, aber nichts, was die Panik von 2011 auslöste. El Hierro hat sein Leben wieder aufgenommen.
La Restinga: eine erhitzte südliche Schwelle Europas
Von den Einrichtungen des Geoparks steigen wir nach La Restinga hinab, einst ein Fischerdorf mit dem emblematischen Status des äußersten Südens Europas, zu dem jedoch die Transparenz des Meeres und die Unterwasserökosysteme Horden von Tauchern anzogen, die begierig darauf waren, den vulkanischen Atlantik vor der Küste zu erkunden.
La Restinga, das südlichste Dorf von El Hierro und das südlichste in Europa.
Wir haben keine Zeit mehr.
Nach dem Mittagessen in einem der lokalen Restaurants passieren wir den Strand von Tacoron, eine natürliche Bucht, die in die unermessliche Lava im Süden von El Hierro geschnitten wurde. Dort tauchten wir für ein paar entspannende Streicheleinheiten ein, die uns von dem Kohlenbecken erfrischten, das uns weiterhin umhüllte.
Freunde baden am Vulkanstrand von Tacoron, südlich von El Hierro.
Wir fuhren im Zickzack zurück zur Straße HI-410, die von dort zum Westende der Insel führte. In El Julan bestätigten wir, dass wir unten und drumherum nur feste Lava hatten.
Wir passierten das Heiligtum Nª Srª de Los Reyes. Von dieser unwahrscheinlichen Kirche gingen wir nach El Sabinar, wo wir die berüchtigten Sabinerinnen von El Hierro lobten, Wacholder, die der mächtige Alisios half, in eine Fülle unglaublicher Pflanzenwellen zu verwandeln.
Ein Wacholderbaum, der von der Stärke der Passatwinde, die die Kanarischen Inseln peitschen, verbogen wird.
Punta de Orchilla und sein Leuchtturm am alten Ende der Welt
Die Sonne schob sich wieder einmal an den Horizont. Als die Minuten gezählt waren, um Punta de Orchilla rechtzeitig zu erreichen, damit es verschwand, beeilten wir uns so sehr, wie die schwindelerregende Straße es uns erlaubte, im Bewusstsein der Bedeutung des alten Meridian-Punktes, der seit mehr als 200 Jahren auf El Hierro in Kraft ist.
1884 übertragen an Greenwich, dafür anstelle von Orchilla die richtigen Koordinaten haben.
Wir erwarten den Sonnenuntergang genug, um herumzulaufen und das Achterwasser des gleichnamigen Leuchtturms zu genießen, der als der abgelegenste Spaniens gilt.
Dann installierten wir uns neben einem Kreuz, das von der hohen Schwelle des abgelöst war punkt, zu Ehren der Seelen, die den Atlantik überquerten. Am Rand eines weiteren kleineren Kreuzes, das Carmelo Heredia Olmos verewigt, den ersten Leuchtturmwärter, der 1933 den Leuchtturm von Orchilla entzündete.
Silhouette neben dem Grab von Carmelo Heredia Olmos, dem ersten Leuchtturmwärter des Orchilla-Leuchtturms.
Der Sonnenuntergang verwandelt Orchillas Kreuz und Turm in Silhouetten. Wenn die Dunkelheit hereinbricht, signalisiert das grünliche Licht des Leuchtturms den zivilisatorischen Rand von El Hierro im Atlantik und in der Welt.
