Wir ruhten uns aus und bereiteten uns darauf vor, Tahiti und Moorea am Pool von Carole und ihren beiden Freundinnen, beide Caroline, zu erkunden, mit denen die Gastgeberin die Villa in Puna'auia teilte.
Sie wiederum erfahren Hula Polynesische traditionelle Röcke, die Gemüseröcke, die sich im Laufe der Zeit weiterentwickelten und den beliebten Streichhölzern Platz machten.
Sie waren wesentliche Kleidungsstücke für ihre Teilnahme an der hebe, dem lokalen Tanzfestival und Wettbewerb, an dem sie als Metros (Französinnen aus der Metropole) teilnehmen und sich so in die tahitianische Gesellschaft integrieren wollten. Die Freunde waren gerade aus dem Urlaub zurückgekehrt Havai.
Sie beschwerten sich oft, dass Caró immer zu spät kam. In bester Absicht brachten sie ihm von dort ein Geschenk mit, einen Spiegel mit der Aufschrift „Ich bin nicht zurückgeblieben“. Sie kauften ihm das Souvenir, das auf der französischen Bedeutung von „verspätet".
Als sie das Geschenk erhielt, merkte Carole – viel begabter in der englischen Sprache – sofort, dass etwas nicht ganz stimmte. Er fragte sie, was ihrer Meinung nach dort geschrieben stand. Als er ihnen erklärte, was, brachen die drei in schallendes Gelächter aus.
Damals teilten die Freunde noch eine Verpflichtung. Sie gehen in Eile. Wir stellten fest, dass uns der Sonnenuntergang unvorbereitet erwischte.
Wir fahren zu einem Strand in der Nähe von Ponta de Nu'uroa, am Rand der Lagune, die vom Barriereriff begrenzt wird, das den größten Teil der Insel schützte.
Die eigentümliche Silhouette von Moorea
Wir baden. Wir unterhielten uns eingetaucht in das von Tropen erwärmte Meer. Wir genossen die Insel vor der Küste.
Wir rekonstruierten in Gedanken die Karte der Barlavento-Gruppe des Society-Archipels. Wir kamen zu dem Schluss, dass wir, zumindest im Bewusstsein, zum ersten Mal über Moorea nachdachten.
Carole taucht wieder auf und geht mit ihrem schwarzen Labrador spazieren. Wie der Hund kracht die Sonne über den Horizont.
Das plötzliche Nachleuchten verwandelt das üppige Grün der Schwesterinsel Tahiti in eine dunkle und skurrile Silhouette, die in Gold gehüllt ist, der Himmel und das Meer sein Spiegelbild.
Silhouette eines Paares im Kajak und Insel Moorea im Hintergrund.
In der scheinbaren Entfernung von gut schwimmen, zwanzig Minuten mit dem Boot, schien Moorea faszinierender denn je. Tage später landeten wir dort, anstatt von der Fähre auszusteigen, und kamen von Huahine an, einer weiter von der Gruppe entfernten Insel.
Der kurze Flug enthüllte Luftaufnahmen von drei der vielen für die Insel charakteristischen Pilze Französisch-Polynesien, die von Huahine, von der wir gestartet sind, die von Moorea und auch von Tahiti, der älteren Schwester, der zentralen Insel des Archipels der Sociedades.
In allen drei Fällen erhoben sich stachelige, üppige Berge aus unglaublichen Lagunen mit Blautönen, die je nach Tiefe des sandigen Meeresbodens von Cyan bis fast Petroleum wechselten. Diese Lagunen begrenzten Atolle, die Landküsten mit Riffabschnitten verbanden.
Wie wir durch Beobachtungen von der Westküste Tahitis aus vermuteten, könnte das Bergmassiv im Herzen von Moorea sogar kleiner und weniger erhaben sein.
Es entpuppte sich jedoch als großartiges geologisches Kunstwerk. Durch vulkanische Aktivität und jahrtausendelange Erosion, insbesondere die tropischen Regenfälle, die die Berge mit üppigen Wäldern bedecken, bis an die Grenzen der Vorstellungskraft geschnitten und geschärft.
Vanessa, die Metropolitin von Moorea
Das Flugzeug landet am nordöstlichen Ende entlang einer außergewöhnlichen Plattenfläche, die den Bau der einzigartigen Landebahn der Insel ermöglichte.
Vanessa Boulais begrüßt uns, eine weitere junge Französin, die sich einem alternativen Leben verschrieben hat, viel sonniger, freier und besser bezahlt als Französisch-Polynesien. Vanessa hatte sich erst vor drei Wochen einen Twingo gekauft. Dort gehen wir zu seinem Häuschen mit Garten.
Vanessa war Krankenschwester Papeete, der Hauptstadt von Tahiti und dem gesamten überseeischen Inselgebiet. Er arbeitete nur in den Nachtschichten, damit er auf dem Hin- und Rückweg die Aremiti 5 erwischen konnte, die Fähre, die Moorea mit der Hauptstadt verband. Die neue Hostess installiert uns.
Legt Wert darauf, uns zu a zu bringen einen Roller mieten. Von dort aus geht sie ihren Aufgaben nach. Wir haben den lang ersehnten Erkundungsmodus eingeläutet.
Moorea Motor Discovery
Es gibt nicht, in Moorea, a Papeete oder sogar ein städtisches Zentrum, das ihm ähnelt. Stattdessen sind seine sechzehntausend Einwohner über kleine Städte, Dörfer und Weiler verstreut, mit einem Verwaltungszentrum, was auch immer es sein mag, in Afareaitu und Vaiare, Gemeinden in der Mitte der Ostküste.
Wir begeben uns auf die kreisförmige Straße, die entlang der zerklüfteten Küste verläuft. Andere, steilere gehen von ihm ab und führen zu hohen Punkten am Hang. Einer dieser Wege ist interner als die verwandten.
Durch sie durchqueren wir die tiefen Täler von Opunohu und Paopao, schlagen den schwachen Motor des Rollers und fahren weiter den Berg hinauf, bis wir die malerische Landwirtschaftsschule passieren und den Aussichtspunkt Belvedere erreichen, den höchsten Punkt der Insel, der mit dem Fahrzeug erreichbar ist.
In seinen üppigen Höhen erfreuen wir uns an der pseudo-pyramidenförmigen Pracht des Mount Rotui (899 m) mit seinen vielen scharfen Kanten. Dieser Hügel hält die tiefen Buchten von Opunohu und Cook ohne Reiz auseinander.
Einige der vielen scharfen Gipfel von Mooorea, einer Insel vulkanischen Ursprungs, die durch intensive Erosion geformt wurde.
Hinter und landeinwärts erhebt sich Mooreas höchster Berg, der Mount Tohivea (1207 m), der einst Teil des südlichen Randes des prähistorischen Kraters der Insel war.
Eine tropische Hochburg mit viel Ländlichem
Moorea ist wie in drei verschiedene Welten aufgeteilt. Afareaitu und Vaiare, urbaner, ohne echte Städte zu sein, bilden eine davon.
Die Weiler und ähnliche Städte, die wir auf unserer Inselumrundung passieren, sind eine andere. In ihnen streiften Hühner, Schweine und andere Haustiere, die die Eingeborenen der umgebenden Natur überlassen.
Diese Dörfer bestehen aus Gruppen von mehr oder weniger traditionellen Häusern, Tarife mit Reetdächern oder Palmfasern bis hin zu anderen Derivaten, alle aus Holz oder mit weniger organischen Materialien.
Was auch immer die Häuser sind, die angrenzenden Ländereien sind mit solcher Sorgfalt landschaftlich gestaltet und bepflanzt, dass sie uns die Ansteckung durch übermäßigen französischsprachigen kolonialen Perfektionismus vermuten lassen.
Die Bevölkerung der Insel ist klein. Nur ab und zu kreuzen sich unsere Wege mit dem einen oder anderen Einheimischen, die meist zu engagiert oder gleichgültig ihren Aufgaben nachgehen, um die Strengen (Ausländer) im Vorbeigehen zu begrüßen.
Tatsächlich haben wir an wenigen Orten der Welt so viele Schwierigkeiten wie auf den Gesellschaftsinseln, Einheimische zu treffen und mit ihnen zu leben. Auf den vergleichbaren Cookinseln wäre es genauso oder schlechter gewesen.
Bis auf wenige Ausnahmen bleibt die Beziehung zwischen den Polynesiern der Gesellschaftsinseln und ihren historischen Siedlern bipolar. Vanessa braucht nicht lange, um uns zu beschreiben, was sie erlebt: „In Übersee sind die Polynesier so freundlich wie sie nur können zu ihren Nachbarn. Meter.
Eingeborene und Meter: eine Geselligkeit zu lösen
Am Arbeitsplatz ändern sich die Dinge. Sie erhalten die notwendige Ausbildung für die Funktionen, aber beispielsweise in den Pausen schließen sie sich selten Außenstehenden an. Wir denken, dass sie uns, die wir aus Frankreich als Metropole kommen, nicht mögen, weil sie denken, dass wir ihnen die Jobs wegnehmen.
Was sogar stimmen kann, aber nicht einfach so gesehen werden sollte. Es ist Frankreich, das Geld injiziert Französisch-Polynesien wo nur wenige Menschen relevante Steuern zahlen.
Die Vorstellung, die uns das vermittelt, ist, dass Arbeit den Polynesiern missfällt. Frauen bleiben in großer Zahl zu Hause. Männer arbeiten, aber nicht alle, weder in der Nähe noch in der Ferne, und wenn sie arbeiten, tun sie es nicht immer freiwillig.“
Sicher ist, dass die Ureinwohner mit dem Opfer ihrer Unabhängigkeit und kulturellen Integrität nicht ausreichend unzufrieden zu sein scheinen. Die Trennungsbewegungen haben sich als ausdruckslos erwiesen. Die Polynesier wissen, dass die Lebensqualität, die sie sich über Jahrzehnte bewahrt haben, von Frankreich abhängt.
Und dies trotz der Tatsache, dass die weniger touristisch geprägten Inseln unter einem ernsthaften Mangel an Infrastruktur, Gesundheitsversorgung und anderen Rechten leiden, die auf Tahiti, Moorea und anderen relevanteren Inseln reichlich vorhanden sind.
Luftaufnahme von Moorea aus einem Flugzeug der Air Tahiti, das mehrere Inseln des Society-Archipels verbindet
Vanessa erzählt uns von einer zwanzigjährigen Frau, die in Papeete entbunden hatte und mit dem Flugzeug in ihre Heimat auf der Insel zurückkehrte Maupiti und dort wurde er Opfer einer Infektion. Kein Krankenhaus drin Maupiti oder häufigen Flügen nach Tahiti konnte er nicht mehr lebend nach Papeete zurückkehren.
Trotzdem tolerieren die Ureinwohner ihre fortschreitende Unterwerfung unter die gallische Verwaltung und Kultur, was sich in der Verbreitung von Baguettes, Carrefours und den unzähligen Segelbooten zeigt, die in den Marinas rund um die Insel bei den wohlhabenden Werften festgemacht sind.
Ein heißer Kolonialstreit
Und doch, wenn der historische Verlauf der europäischen Entdeckungen anders gewesen wäre, heute der Französisch-Polynesien wäre spanisch oder englisch.
Es wird angenommen, dass der erste westliche Seefahrer, der Moorea sah, 1606 Pedro Fernandes de Queirós war, ein Eborense in den Diensten Spaniens, aber die ersten Europäer, die ankerten und mit ernsthaften Erkundungsabsichten blieben, waren Samuel Wallis und der berühmteste Kapitän James Cook im Jahr 1769.
Die örtliche Cook Bay ehrt weiterhin den gleichnamigen Entdecker. Cook wiederum war der Autor der Taufe der Gesellschaftsinseln. Er tat dies aufgrund der Förderung seiner Expedition durch die Royal Society of London (zur Verbesserung des Naturwissens). Charles Darwin studierte auch Tahiti und Moorea.
Nach diesen ersten Annäherungen gab es einen wahren Wettlauf um die Vorherrschaft auf den zahlreichen polynesischen Inseln, der zwischen Briten, Spaniern und Franzosen umstritten war. Nach aufeinanderfolgenden und komplizierten Ereignissen annektierte letzteres Tahiti und verfügte ein französisches Protektorat, das bereits mehrere andere Inseln um es herum umfasste.
Sie missachteten eine 1847 unterzeichnete Jarnac-Konvention zur Zufriedenheit der Briten. Von da an hörten sie nicht auf, ihre Herrschaft im Pazifik auszudehnen. Wie der Rest wurde auch Moorea, eine der Tahiti am nächsten liegenden Hochburgen, französisch.
Die zarte, exquisite und luxuriöse Facette von Moorea
Noch komplexer ist Mooreas „Dritte Welt“, ebenfalls ein Produkt dieses historischen Kontextes.
Panorama von Moorea mit der Küste, die von einem breiten Korallenriff umgeben ist.
Im Laufe der Zeit, verführt von dem üppigen Smaragd-Türkis der göttlichen Umgebungen, förderten die Franzosen dies Französisch-Polynesien zum exquisitesten Inselspielplatz im Südpazifik werden. Moorea war keine Ausnahme von der Norm.
Trotz der breiten Küstenlinie der Insel sehen wir, wenn wir sie umrunden, dass die echten Strände mit weitem Sand ungewöhnlich sind, mit Ausnahme derer am Hauru Point und Temae – einem der seltenen öffentlichen – letzterer in der Nähe von Der Flughafen.
Diese Lücke hat Dutzende von Luxusresorts nicht davon abgehalten, den Strand mit direktem und luxuriösem Zugang zur türkisfarbenen Lagune innerhalb des Barriereriffs zu übernehmen.
Auf der einen Seite rauben Resorts Anwohnern und Nicht-Gastbesuchern eine einfache und gesunde Beziehung zur unglaublichen Strandpromenade.
Anspruchsvolle Pfahlhüttenstruktur eines der gehobenen Hotels in der Lagune unterhalb des Korallenriffs von Moorea
Auf der anderen Seite, auch wenn Firmen aus der Metropole und anderen Teilen der Welt die Gewinne behalten, bieten Hotels aus fast schwimmenden Doppelhäusern einem guten Teil der Einheimischen Beschäftigung. Sie bilden eine Festung, die im Rest der Welt als „Schlüssel zum Paradies“ bekannt ist, perfekt für Flitterwochen und romantische Kurzurlaube.
Wie zu erwarten, sieht der Rest der Welt das mythische Bora Bora und damit auch Moorea so. Viel zu viele Außenstehende besuchen diese Inseln nur für Tage und haben nur mit dem Resort und der umliegenden Lagune Kontakt. Wie alle anderen Gesellschaftsinseln ist Moorea eine Schöpfung der Natur, die zu weit entfernt und zu gewaltig ist, um verschwendet zu werden.
Weitere Informationen über Französisch-Polynesien auf der Website von Tahiti Tourismus
