Unerwartete Sino-Tastings
Von einem Moment auf den anderen erscheinen uns die Spezialitäten von Dali, Yunnan als eine zivilisatorische Herausforderung, der wir uns nicht entziehen können.
Wir haben Grillen, Heuschrecken und Larven, leicht frittiert, aufgereiht auf Holzspießen, ausgesetzt in einem prekären Gleichgewicht am Ende des großen Woks, in dem der Inhaber des Geschäfts sie ebenso wie Flussfische, kleine Garnelen und andere Köstlichkeiten zubereitete. Wir haben die Verkostung bei den Heuschrecken eröffnet.
Mehr als knusprig, sie sind knusprig. Sie offenbaren einen überraschenden Geschmack von Wasser und Salzcrackern, einem der salzigsten.
Gegrillte Insekten- und Larvenspieße zum Verkauf auf der Straße.
Wir gehen zu den Grillen. Wir hatten bereits schlechtere Doritos probiert, also wiederholten wir sie mühelos. Wir vermuteten die Maden und das zu Recht. Sie bestätigten eine abstoßende schwammige Textur. Sein Geruch, etwas zwischen Moos und Schleim, stieß uns entsprechend ab.
Wir machen die erwarteten hässlichen Gesichter, danken der Verkäuferin für ihre faszinierte Aufmerksamkeit und kehren zu der kompromisslosen Tour durch die geometrischen Straßen der alten Stadtmauer zurück.
Auch Dali hatte in den letzten Jahren einen bittersüßen Geschmack angenommen. Bis Mitte der 80er Jahre blieb sie eines der historischen Juwelen von Yunnan, einer der am weitesten von den großen chinesischen Metropolen entfernten Provinzen, der Hauptstadt Peking, Shanghai, inzwischen Hongkong und andere.
Dort passierte die Rucksacktouristenroute, die die südwestliche Ecke der erkundete China um dann nach oben zu gehen Lijiang, Shangri-La und Lhasa, das durchbohrte Herz Tibets.
Dalis Backpacking-Ära
Zu dieser Zeit blieb Dali, wie der Rest der Stationen, ruhig und echt. Die wohlhabenden Ausländer brachten mündlich Neuheiten und Unterschiede mit, die die Einheimischen überraschten. Diese befassten sich ausschließlich mit dem Empfang von Besuchern.
Während die Mauern das alte Dali vor unzähligen feindlichen Angriffen verteidigten, bewahrte gegenseitiger kultureller Respekt die Integrität der Stadt. Dies ging einige Zeit so, bis, wie erwartet, die Spektakulärität von Yunnan überschwappte. Mit der Hervorhebung der Provinz in der internationalen Reisepresse haben Außenseiter zugenommen.
Die Bewohner wehrten sich nicht mehr gegen die Backpacking-Vorteile, die zunehmend an ihre Türen klopften. Aus einfachen Häusern wurden Wirtshäuser, Kunsthandwerks- und Souvenirläden und Bars und Restaurants, die nicht nur Crêpes, Kebabs und Falafel servierten Siapaos, jiaozis und die exzentrischen Köstlichkeiten, allzu oft zu scharf der Region.
Nach der Wende zum XNUMX. Jahrhundert ist eine der Folgen der technologischen und finanziellen Entwicklung von China, war die Entstehung einer wohlhabenden Mittelschicht, die das Recht auf Reisen beanspruchte.
Orte wie Dali – und noch mehr Lijiang – fanden sie sich bald von Horden von Landsleuten überfallen, hauptsächlich Han-Ethnien, anspruchsvoll und hochmütig, die jetzt durch die Straßen und Gassen streifen, ihre Augen auf die flatternden Flaggen der Führer gerichtet. Glücklicherweise kamen wir in der Nebensaison in der Region an, weit entfernt von einer der beliebtesten Urlaubszeiten in China.
Shaping Market – Keine Geduld für Ausländer
Wir zielen auf den Shaping-Markt. Es war noch früh, und es gab Produzenten aus den Dörfern und Weilern rund um Dali, rund um den großen Erhai-See und die Berge, die ihn enthalten.
Wir gingen die Hauptstraße hinauf, wo Transaktionen stattfinden, aufmerksam auf die Waren und die unhöflichen Manieren der Verkäufer. Frauen mit Weidenhüten, die auf dem Boden sitzen, versuchen, Besen, Körbe und andere Waren unterzuschieben, die in einer langen improvisierten Ladenfront angeordnet sind.
Szene von einem der vielen Märkte am Rande der ummauerten Stadt Dali
Nebenan kaufte ein Rohstoffhändler für Extensions Frauenhaare ein. Mit offensichtlichem Erfolg warteten die Freier darauf, ihre eigenen zu opfern. Wenn wir uns das Geschäft ansehen, fällt Ihnen das von Sara auf. Kurzerhand fühlt er es und schätzt es ein.
Mit dem Taschenrechner in der Hand macht er ihr ein Angebot, hoch genug, um sie zum Ausflippen zu bringen und fast – aber ein sehr entferntes – um sie dazu zu bringen, das Angebot in Betracht zu ziehen. Dementsprechend fuhren wir mit intakter Kapillarreserve und der gleichen Anzahl Yuan fort, mit der wir angekommen waren.
Weiter die Straße hinauf stoßen wir auf Stände, an denen Gemüse, therapeutische Wurzeln und Kleidung verkauft werden, mit wahren Buffets mit exotischen Köstlichkeiten, von denen einige viel anspruchsvoller sind als die frittierten Insekten, die wir ein paar Stunden zuvor probiert hatten.
Die Frauen, die die Garküchen betrieben, hielten Schälchen und Schüsseln mit verschiedenen Saucen und Zutaten, Nudeln, Gemüse und Fleisch ausgebreitet.
Sie kochten sie in kleinen Öfen oder Woks und bedienten ein hungriges Gefolge, das Befehle rief, sich hinsetzte und ihre Mahlzeiten eifrig verschlang, ohne die Atempausen mit zu viel Gerede zu verschwenden.
Die zum Verkauf stehenden Produkte und die Verkäufer folgten aufeinander. Und die Abneigung der Bai gegenüber unseren fotografischen Ansätzen bestätigte sich. An wenigen Orten der Erde spüren wir einen so starken Widerstand gegen Kameras und Objektive. Um Erlaubnis zu bitten, führte zu Ablehnungen.
Eine absolute Abneigung gegen Fotografie
Unglücklicherweise für unsere Sünden wurden wir von einer Reihe unglaublicher Charaktere davon abgewiesen China ländlich und tief, modisch und kontrastreich. Wir sahen Bauern in maoistischer Kleidung und Baskenmützen, braungebrannte Damen unter langen Schals, die fälschlicherweise für Hijabs gehalten wurden.
Wir kreuzten unsere Wege mit Händlern in Anzügen und Krempenhüten, mit Omas in knalligen 100% Bairoben oder mit dem außergewöhnlichen jungen Mann, der in einem weißen Anzug und Hut von JR Ewing gekleidet war er aus Asien fühlte er sich jubelnder als jeder andere Landsmann.
Ein Mann im texanischen Look auf einem Markt am Stadtrand.
Trotz der Fülle an Figuren und der Vielfalt an Stilen löste das Fotografieren ohne zu fragen sofort Ausweichmanöver oder Schrammen im einheimischen Dialekt aus, die, auch wenn sie gut arrangiert werden könnten, etwas sind, das die schroffe Art der Kommunikation der Chinesen im Allgemeinen und im Besonderen ausmacht die Bai, durfte nicht ableiten.
Wir tun was wir können. Als wir wieder in die Mauern zurückkehrten, verzweifelten wir an einer Ablenkung, um unsere unerwartete Frustration zu verbergen.
Von seinen Arkaden nach innen lebte Dali unter einer schillernden Doppelpersönlichkeit. Wir sahen sie den vornehmsten Unterhaltungsritualen frönen, mit denen sie Außenseiter in die Falle lockte.
Diese wurden in historischen Bai-Kostümen fotografiert, inszenierten komplizierte Matchmaking-Produktionen auf den Wällen oder Bastionen der Festung oder kauerten sich in die Anhöhe der Wachtürme, die sie erklommen, um die umliegenden Panoramen zu fotografieren.
Animation um einen Mahjong-Tisch in einer Straße in der Altstadt von Dali
Die umstrittenen Straßen des wahren Dali
Gleichzeitig ging in anderen existenziellen Nischen der lokale Alltag am Rande des touristischen Trubels weiter. Rentner werden an beliebten Mahjong-Tischen unterhalten.
Metzger zerlegen die neu eingetroffenen Fleischstücke, der Besitzer eines Chinarestaurants frischt die üppige Präsentation von Saucen und Gemüsearrangements auf.
Boy greift zu einem kreativen Weg, um die Kohlen zu ziehen.
Nebenan entzündet ein junger Mann, wahrscheinlich sein Sohn, eine Kohle, die so stark ist, dass sie ihn zwingt, die Korbstreuer durch einen Föhn zu ersetzen.
Wir fahren fort. Wir stehen geschwätzigen Studentenbataillonen gegenüber, die frei vom Unterricht und unterhalten von sukzessivem Unfug die dunkelblauen Uniformen ihrer Studentenklasse zur Schau stellen.
Schüler einer Schule in Dali gehen eine Straße in der ummauerten Stadt entlang und verlassen den Unterricht
Wir kamen in eine bestimmte Renmin Road. Dort fanden wir die Schule, aus der sie kamen. Wir biegen auf die Xinmin Road ab und kommen an einer Kirche vorbei.
An sich ein christlicher Tempel in jenen Grenzgebieten und Gläubige des traditionellen chinesischen Polytheismus oder, was auch immer es ist, Buddhisten oder Muslime aus dem China es wäre überraschend.
Detail der katholischen Kirche von Dali, erbaut 1927, während der Kulturrevolution schwer beschädigt und 1984 als historisches Kulturerbe restauriert.
Als ob das nicht genug wäre, war es eine der ungewöhnlichsten Kirchen, die wir je gesehen hatten, mit Formen, die der traditionellen chinesischen Architektur treu blieben.
Eine unerwartete und beunruhigte christliche Kirche
Die Kirche wurde 1927 von französischen Missionaren mit dem Ziel erbaut, den Katholizismus von Yunnan wiederzubeleben, der im XNUMX. Jahrhundert in der Region eingeführt wurde, zu einer Zeit, als Missionare und neubekehrte Christen oft den Märtyrertod erlitten.
Während der chinesischen Kulturrevolution wurde es schwer zerstört und geschlossen. Es wurde erst 1984 von den Behörden erneuert und wiedereröffnet, als es den Status eines historischen Schutzes erhielt, der es ihm ermöglichte, ohne weitere Schwierigkeiten zu bestehen. Es bewahrt somit mehrere üppige Abschnitte von gewundenen Dächern, die von einem goldenen Kreuz gekrönt werden. Als wir eintraten, war es leer.
Das Innere offenbart einen Raum, der den modernsten und nüchternsten Kirchenschiffen westlicher protestantischer Kirchen ähnelt. Auf einem auf dem Altar ausgestellten Gemälde ist Christus in eine rote Tunika gekleidet, hat einen blauen Umhang auf dem Rücken und erscheint wie ein Superheldenprophet von einem goldenen Schein umgeben.
Fassade hinter dem Altar der katholischen Kirche von Dali
Die zwei rudimentären Gemälde der Engel, die es flankieren, die gelben chinesischen Schriftzeichen darunter ergänzen ein religiöses künstlerisches Set auf so ungewöhnliche Weise, dass es uns am Kopf kratzen lässt. Auf jeden Fall war die Zeit für uns, es zu schätzen, bald abgelaufen.
Die Wächterin des Tempels taucht aus dem Nichts auf und teilt uns mit, dass sie geschlossen werden muss, so wie es Tausende ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger für diejenigen getan haben, die bereits einen langen Tag vor Geschäften und Geschäften verbracht haben.
Wachturm und Verteidigung basierend auf einem der Tore zur Stadt
Wenn die Nacht Dali belebt
Die künstliche Beleuchtung des Bereichs zwischen den Wänden antizipiert die Schatten. Er wärmt und verleiht den Wachtürmen über den Eingangsportiken neuen Glanz.
Die Spitzdächer erhalten eine Vergoldung, die im Kontrast zum Dämmerungsblau des immer klaren Himmels und zum verstärkten Grün der darunter liegenden, bereits mit Klettervegetation bedeckten Mauern steht. Wir bestiegen einen dieser Türme und bewunderten von einem Fenster auf der befestigten Spitze aus, wie sich die Stadt nachts ergab.
Blick auf eine Straße im historischen Zentrum von Dali in der Abenddämmerung.
Zurück auf dem Boden überrascht uns die Nachtversion von Dali weiterhin. Der Klang populärer chinesischer Musik weckt unsere Sinne. Auf der Suche nach der Melodie bogen wir um eine enge Kurve.
Unerwartet werden wir mit einer Art lokalem Flashmob konfrontiert. Dutzende Anwohner hatten sich auf einem offenen Platz versammelt. Kurzerhand eröffnen eine ältere Gastgeberin und ein DJ die Musik und die Feindseligkeiten.
Die Teilnehmer integrieren eine breite Choreografie und tanzen mit einer Anmut und Harmonie, die nur durch die tägliche Wiederholung des Rituals möglich ist. Nach dem ersten Lied tanzen mehrere andere, jedes einzelne neue Einzelbewegungen wert, zur Freude einiger Jugendlicher, die am Rande laut lachen und so die Vitalität von Müttern, Großmüttern, Nachbarn feiern.
Vierzig Minuten später endete das Treffen so spontan, wie es begonnen hatte. Die Gastgeberin unterbricht trocken das schleppende Lied. In guter chinesischer Manier hören die Tänzer einfach auf zu tanzen. Sie verabschieden sich nicht.
Sie geben sich keiner Art von Kontakt oder Lamechice hin. Stattdessen kehren sie den Damen, die ihnen am nächsten stehen, den Rücken und gehen ihres Weges. Dali ist schon lange so, wie er ist. Besucher in Scharen müssen sich noch ändern.
Weitere Informationen über Dali auf der Website von Encyclopaedia Britannica
