Die Fahrt von Campo Grande bis ins Herz des Pantanal in Mato Grosso dauerte bereits dreieinhalb Stunden, inklusive zwei Stopps an eigenartigen Tankstellen mitten im Nirgendwo.
Wir hatten die Großstadt schon früh verlassen, uns aber der Tatsache ergeben, dass wir uns der Wucht, die diese schon fast bolivianischen Orte im Landesinneren ausmachen, nicht entziehen konnten Brasilien, als die Sonne zu ihrem tropischen Zenit schoss.
Ein unerwarteter Besuch in Maria dos Jacarés
Weniger als 20 km bis zum endgültigen Ziel. Der Fahrer Hr. Carlos gibt uns einen unerwarteten Anlass von Interesse bekannt. „Sehen Sie, wir nähern uns dem Maria dos Alligatoren das geht bei Globo Rural weiter, willst du aufhören?“
Der Hinweis klingt so rätselhaft wie verlockend. Obwohl wir uns niedergeschlagen fühlten und uns des dantesken Wetters im Ausland bewusst waren, nahmen wir die Herausforderung an. Carlos hält den Wagen vor einem Wohnhaus, das am Straßenrand feststeckt, kurz vor einer Brücke über eine der unzähligen Mäander des Flusses Corixo Mutum.
Er geht alleine, als Abgesandter. Kehren Sie mit guten Nachrichten zurück. „Sie hat es nicht gesagt, aber da Sie Journalisten sind, sagt sie, es sei alles ein Juwel. Lass uns mit ihr reden!"
Maria dos Jacarés, neben ihrer Einrichtung und dem Schild, das die Anwesenheit der von ihr adoptierten Alligatoren anzeigt.
Wir betraten den Pub, der aus bloßen Brettern gebaut war, ein Blechdach hatte und in ein dünnes grünes Netz gehüllt war, das ihn luftig hielt und vor den Mücken und Moskitos schützte, die dort so reichlich vorhanden waren.
Drinnen döst ein Mann in den Fünfzigern mit indischen Gesichtszügen auf einem Tisch. Eine Dame im passenden Alter kommt von hinten aus dem Etablissement und stellt sich vor. "Guten Nachmittag, Maria dos Alligatoren, sei willkommen. Willst du meine treffen die Kleinen, oder?"
Wir hörten sie weiterhin im Hinterhof am Flussufer, wo sie aufgetaucht war. Ein Monolog, der im Laufe seiner Entfaltung surreal wurde wie alles andere um ihn herum.
Maria, bzw. Eurides Fátima de Barros – wie sie mit bürgerlichem Namen heißt – kommt der Gedanke, dass wir irgendwann politischen Einfluss haben werden.
Appell an brasilianische Politiker und den Alligator Call
Die Hoffnung, dass wir ihr Leben verbessern können, lässt sie Luft machen. „Die Dinge sind hier nicht so einfach, selbst wenn sie dort bei Globo Rural und anderen Fernsehsendern aufgetreten sind und all das, der Senator, der versprochen hat, er würde mein Geschäft legalisieren, hat noch nichts getan. Jetzt sagen sie, sie schmeißen mich raus.
Der andere Typ von unten ist angekommen, der meinen Platz gewaltsam einnehmen wollte… ihr helft mir, ok? Ich will nur hier bleiben. Pass auf meine Kleinen auf!“
Die Erwähnung der Säuglinge wurde beharrlich wiederholt. Was die Dame meinte, hatte uns noch niemand erklärt, aber ihr Titel ließ keinen Raum für Zweifel. Am flachen, grasbewachsenen Rand von Corixo Mutum angekommen, stellt Maria schließlich ihre Kinder vor.
„Fett, komm her! Bruto, Filipão, Ronaldinho, Dunga, Pelezão! Komm zu Mutter!“ Dª Maria rückt zum Fluss vor. Klingt ein Horn, ein Hornhorn verwendet in Brasilien von den Cowboys. Während einer kurzen Pause passiert nichts. Plötzlich taucht ein großer schwarzer Alligator aus dem Fluss auf.
Langsam kommt er auf uns zu. Maria schlägt zwei Steine zusammen und bringt einen Ast zum Klappern. Mehrere Alligatoren folgen dem Pionier. Sie lassen sich erwartungsvoll auf dem Rasen nieder, in Gesellschaft eines Geierschwarms, der die Wirkung des Himmels bemerkt hatte und ein Festmahl ahnte.
Maria richtet liebevolle Worte an einige ihrer Lieblingsreptilien. Sichern Sie sie mit Fleischstücken. Mehr zu Gordo als zu den anderen, fast alle mit Namen von brasilianischen Fußballspielern oder Trainern.
Wählen Sie dann ein herausragenderes Exemplar aus, um uns zu zeigen, wie bequem es sich unter den Tieren fühlt. Nimm es an der Pfote und hebe es hoch.
Sie liegt auf ihm, alles begleitet von Geflüster und ähnlichen Zuneigungsbekundungen. „Arme meine Kleinen. Es gab eine Zeit, als Leute hierher kamen und sie töteten. Also beschloss ich, mich niederzulassen und mich darum zu kümmern. Jetzt kann jeder sie mögen und sehen. Du hilfst mir auch, sie zu beschützen, richtig?“
Maria dos Jacarés zeigt ihre Leichtigkeit mit einem ihrer „Mini“-Reptilien
Die Gelassenheit der Gastgeberin und die Vorstellung, dass es sich um Alligatoren und nicht um Nilkrokodile handelte, hatte uns unvorsichtig gemacht. Als wir es bemerkten, liefen wir zwischen den Tieren herum und beugten uns vor, um sie besser fotografieren und filmen zu können.
Dieser Text ist der Beweis, dass wir überleben, um es zu erzählen.
Richtung Otterpass
Maria verabschiedete sich von den Alligatoren. Wir folgten ihr zurück zur Bar und verabschiedeten uns in dem Wunsch, dass die Politiker von Campo Grande ihr viel Glück wünschen würden. Wir stiegen ins Auto, überquerten den Corixo Mutum und absolvierten die 17 km, die wir brauchten.
Gespeist von heftigen Wildbächen und einigen der größten Grundwasserspiegel der Erde, schlängeln sich mehrere Flüsse in verschiedenen Richtungen entlang dieser Seiten zwischen mehr oder weniger großen Inseln der Erde, die, sobald die Regenzeit einsetzt, allmählich Verringerung.
Im Laufe der Zeit ist die Dürre- und Überschwemmungsdynamik der Meteorologie regelmäßig und von den Gemeinden, die darauf bestehen, das riesige Pantanal zu kolonisieren, kontrollierbar geblieben.
Rinderfarmen gibt es im Überfluss, einige mit Grundstücken so weit das Auge reicht, andere bescheiden, eher vergleichbar mit Farmen (kleine Farmen). In Räumen heißen die Ufer von Flüssen und Hauptstraßen auch Gemeinden in ihren fischereilichen Ursprüngen willkommen.
Dort sind die Betriebe angesiedelt, die die Farmen bedienen, die Viehzüchter, die Fischer und die Menschen, die mit ihnen ihr Leben führen. Der Passo do Lontra, den wir inzwischen erreicht haben, ist einer von vielen.
Es entstand als einfache „Landungsfarm“, die von den Hirten genutzt wurde, die die Region durchquerten, 110 km nordwestlich der Stadt Miranda und fast genauso weit von Corumbá entfernt, kurz vor der bolivianischen Ostschwelle.
Als die Wunder des Pantanal um die Welt zu reisen begannen, passten sich seine unternehmungslustigen Menschen den Möglichkeiten ausländischer Touristen an.
Twilight umgibt das operative Herz der Farm Passo do Lontra
Eine Farm am Ufer des Miranda River
Die Farm Passo do Lontra wurde 1979 von João und Marilene Venturini gegründet und war eine der ersten, die sich der Aufnahme und Unterhaltung brasilianischer und ausländischer Angler und Ökotouristen widmete, die sich hierher zu scharen begannen.
Als Teil der zweiten Gruppe betreten wir Ihr Grundstück in der Hochsaison zum Angeln, nicht so sehr zum Ökotourismus. Die Höchsttemperaturen bestanden darauf, 40º zu überschreiten. Nicht alle Reisenden waren bereit, eine solche Tortur zu ertragen.
Herr. Carlos hält das Auto auf dem Parkplatz an und blickt auf einen Holzsteg mit so langen Schienen, dass wir das Ende kaum sehen können.
Die Fußgängerbrücke bringt uns in die Nähe des Flusses Miranda. Sie zweigt parallel zum Fluss zu einer anderen ab, die uns zu den wichtigsten Pfahlbauten der Farm führt.
Der lange Eisenbahnsteg des Passo do Lontra, der jetzt vom Parkplatz in die Nähe der Hauptgebäude führt.
Wir flüchteten in die Sauna, die in der belüfteten Frische des Speisesaals zu spüren war.
Direkt neben den Fensterläden des Salons heißt ein malerischer Pinga-Stand, der mit Sonnenblumen geschmückt ist, Neuankömmlinge willkommen. "Genießen Sie das Pantanal“, steht auf dem Etikett der Flasche, zwischen sieben kleinen Bechern, die auf einem Massivholzsockel angebracht sind.
Wir stürzen uns in die verschiedenen Köstlichkeiten des Pantanal-Buffets. So stärkten wir uns für den vor uns liegenden späten Entdeckungsnachmittag. Zufrieden und erholt tranken wir etwas von der Cachaça in der Hoffnung, dass die leichte Betäubung die wahnsinnige Hitze lindern würde.
Wir hätten – wahrscheinlich hätten – ein Nickerchen machen können.
Stattdessen begannen wir sofort zu untersuchen, was der zehn Hektar große Passo do Lontra für uns bereithielt, immer entlang des Netzes erhöhter Gehwege, von denen einige über dem durchweichten und grünen Gelände schwebten.
Die fruchtbare Fauna des Pantanal
Mitten in der Trockenzeit suchten unzählige Tiere nach frischerem und fließendem Wasser. Sie konzentrierten sich entlang der Ufer des Miranda und rund um die Farm.
Wir kommen an Karawanen von Wasserschweinen vorbei, die einen der örtlichen Seen überqueren, und an Alligatoren, die in der amphibischen Vegetation getarnt sind.
Eine Gruppe Capybaras überquert eine der Lagunen der Farm Passo do Lontra.
Wir begegnen Tauchern, die ihr Maul mit großen Fischen und so vielen anderen Vögeln füllen: furchtlose Karakaras, die sich nicht entfernen, selbst wenn wir vorbeikommen.
Wir kamen an Tukanen vorbei, die blaue und rote Aras, Tachãs und Aracuãs gesellten, letztere die schrillen und unfehlbaren Wecker des Pantanal.
Reiher ausbalanciert und freistehend auf den Ästen eines Baumes im Pantanal.
Auch wenn sie schwer fassbar sind, entdecken und starren wir Brüllaffen an, alle fasziniert von der fotografischen Neugier, die wir ohne offensichtliche Erklärung für sie bekundet haben.
Brüllaffe späht menschliche Besucher von der Spitze eines Baumes aus an
Gegen halb vier am Nachmittag beenden wir diesen ersten zoologischen Rundgang. Wir trafen uns mit Jefferson am Dock der Farm. Dort weihten wir die erste von zwei faszinierenden Flusseinbrüchen ein: jene am Nachmittag. Ein weiterer, der am nächsten Tag im Morgengrauen begann.
In beiden zeigten uns die Miranda und ihre Ufer die Flussrealität, halb vermenschlicht von diesem nicht so abgelegenen Pantanal.
Pescador versucht sein Glück an einem Pier in Passo do Lontra, einer Hotel-Farm am Ufer des Flusses Miranda.
Zwei oder drei große plumpe Kähne schwangen über den Fluss hin und her. Sie boten den Kunden an Bord eine totale Angeldynamik, die mit der Leichtigkeit und dem Komfort der Farmen nicht mithalten konnte.
Kleine Boote schienen auf fast heilige Weise an strategischen Ecken des Flusses immobilisiert zu sein.
Sie wurden von mehr Fischern geteilt, die ausnahmslos entschlossen waren, die größte Anzahl von Painted, Pacus, Dourados, Cacharas, Jaús, Barbados und natürlich die Piranhas zu fangen, die ihnen das Pantanal gewährte.
Chalana mit Fischern an Bord fährt entlang des Miranda River.
Vom Miranda River zum Vermelho und zurück zum Miranda
Wir schlängelten uns den Miranda entlang bis zu der Stelle, wo ein Nebenfluss, der Vermelho, zu ihm führte.
Wir können sehen, wie es von der Qual eines Bauernhofs gezeichnet war, der an der Spitze des V errichtet worden war, das durch den Zusammenfluss entstanden war und das die Kraft des durch den Regen aufgeblasenen Wildbachs die Ufer erodiert hatte, was bereits fast zum Zusammenbruch des Flusses geführt hatte hölzerne Gebäude.
Und doch hindert uns die Oberflächlichkeit des ockerfarbenen Wassers des Vermelho mitten in der Trockenzeit daran, mehr als ein paar hundert Meter zu klettern.
Als Ausgleich enthüllen sie das hyperbolische Nest, das von einem Paar Tuiuiús oder Jabirus, den riesigen Störchen des Pantanal und den höchsten fliegenden Vögeln Amerikas, besetzt ist, die nur von den Andenkondoren an Flügelbreite übertroffen werden.
Der große Tuiuiu ist der größte fliegende Vogel im Pantanal und, wenn man die vertikale Größe statt der Spannweite berücksichtigt, auch in Amerika.
Als wir uns darauf vorbereiteten, das Rote zu verlassen, fanden wir noch eine Otterfamilie auf einer Jagdmission.
Wir begleiten sie auf ihrer Überfahrt nach Miranda und auf dem langen, teilweise amphibischen Umweg, den sie bis fast zum Passo do Lontra genommen haben.
Einer der Otter, die wir im Vermelho River und später entlang des Miranda River gesehen haben.
An der zweiten Ausfahrt nach Miranda sahen wir die Sonne aufgehen. Schüchtern zu beginnen, einen Mantel aus dunklem himmlischem Nebel zu überwinden, um bald in einem strahlenden Rosa-Orange seine große Sphäre irdischer Zufriedenheit zu zeigen.
Von Zeit zu Zeit sahen wir, wie es von den Flügen geschäftigerer Vögel auseinandergerissen wurde: Reiher, weitere Karakaras, gigantische Tuiuiús, die Sumpf-Tupolevs.
Das Tauchen wird vor der untergehenden Sonne hervorgehoben, am Zusammenfluss des Vermelho River mit dem Miranda River.
Diese beschämte Sonne brauchte nicht lange, um aus der Schale zu kommen. Um zehn Uhr morgens beruhigte sich das durchnässte Pantanal wieder.
An einem bestimmten Punkt in ihrem Leben hatte die erste Generation der Venturinis – João und Marilene – den Passo do Lontra ihrem Sohn Sandro überlassen, um sich auf einem anderen Bauernhof niederzulassen, der 20 km nördlich liegt.
Egal wie heiß es war, es war Zeit für uns, auch dorthin zu ziehen.
Wie weitergehen:
TAP fliegt jeden Tag direkt von Lissabon in mehrere brasilianische Städte. Am bequemsten zu erreichen sind Campo Grande und Passo do Lontra, im Pantanal Mato Grosso do Sul, São Paulo und Brasília. Von diesen Städten aus können Sie die Reise mit einer brasilianischen Fluggesellschaft absolvieren.
Die Autoren danken TAP und den FUNDTUR Mato Grosso do Sul die Unterstützung bei der Erstellung dieses Berichts.
