Bazaruto, Moçambique

A Miragem Invertida de Moçambique


Dunas no meio do mar

Dunas como poucas outras em todo o oceano Índico douram e coroam Bazaruto.

Moto 4 para 3

Nativo de Bazaruto percorre um caminho arenoso do interior da ilha, com a família atrás de si.

Miradouro vegetal

Macaco-azul inspecciona os forasteiros do cimo da copa de uma árvore.

Comité de boas-vindas

Nativos de uma das muitas aldeolas que salpicam o interior de Bazaruto. 

Sailfish Bay II

Uma das raras enseadas da costa leste de Bazaruto, onde o mar embate na base da grande cordilheira de dunas da ilha

Silhueta de um dhow que navega ao largo da costa oeste da ilha de Bazaruto.

Sailfish bay

Uma das raras enseadas da costa leste de Bazaruto, onde o mar embate na base da grande cordilheira de dunas da ilha

Dhow cinza

Silhueta de um dhow que navega ao largo da costa oeste da ilha de Bazaruto.

Ancoragem

Comandante fundea o seu dhow ao largo da povoação de Asneira.

Porto de abrigo

Enseada da costa ocidental de Bazaruto repleta de barcos de pesca. A costa virada a Moçambique tem o mar mais tranquilo de Bazaruto.

O lanche à mão

Rapaz roi uma peça de fruto na sua aldeia, ao fim da tarde.

Trio a bordo

Tripulantes de um dhow acabado de ancorar na longa praia em frente a Asneira.

Água doce

Lago selvagem limitado por dunas, um cenário típico de Bazaruto. Vários destes lagos são habitados por crocodilos do Nilo.

Caminhada molhada

Mulheres de Bazaruto percorrem uma estrada ensopada por uma manhã de chuva forte.

Areia a perder de vista

Cordilheira de dunas do litoral oriental da ilha, amareladas pelo ocaso.

Terra vs Céu

Pequena palmeira arbustiva destaca-se contra o dourado do céu a poente.

A apenas 30km da costa leste africana, um erg improvável mas imponente desponta do mar translúcido. Bazaruto abriga paisagens e gentes que há muito vivem à parte. Quem desembarca nesta ilha arenosa exuberante depressa se vê numa tempestade de espanto.

É caprichoso o Canal de Moçambique. As suas marés e correntes, o maior ou menor fluxo do mar, ditam as horas em que os dhows e as lanchas a ele se fazem e nele podem navegar. Zarpamos às 14h de uma tarde ventosa que encrespava o Índico pouco profundo. Nem o vento nem as pequenas vagas geradas pela brisa pareciam afectar as lanchas de última geração, dotadas de motores poderosos que asseguravam o percurso a grande velocidade. Pelo caminho, o mar assumia diferentes tons de verdes e azuis, fascinantes indicadores da superficialidade do leito e espécie de recreio cromático dos golfinhos e dugongos que habitam as águas profícuas entre Moçambique e Madagáscar. Os primeiros não tardaram a aparecer e dar-nos as boas-vindas com os seus saltos e escoltas desenfreadas à frente da embarcação. Mesmo se se contam mais de trezentas, por aqueles lados – considerada a única colónia prolífica da costa leste de África –  as vacas-marinhas nunca deram sinal de si. Mantiveram-se em bancos de areia distantes, a salvo dos motores e do incómodo que lhes causam.

Areia e respectivos bancos é coisa que não falta no canal. De águas quentes, orientada para sul, a Corrente de Moçambique, arrasta consigo sedimentos que deposita em contínuo onde quer que o oceano afunila ou se depara com obstáculos. Decorrida quase uma hora de percurso, a monumentalidade suprema deste fenómeno deixa-nos boquiabertos. Abandonamos a frente da grande ilha de Benguerra. Mal a sua estreita península setentrional se encerra, inauguram-se os domínios de Bazaruto, a ilha muito maior que empresta nome a este arquipélago da província de Inhambane.

A lancha prossegue ao largo da sua costa oeste, a virada ao continente. Mesmo assim, dunas hiperbólicas insinuam-se bem acima desta linha imediata de costa e de vegetação, uma cordilheira delas, ligadas por esses e outros trejeitos moldados pelo vento.

Entretanto, o litoral e os arbustos verdes que o forram aumentam de altura. A ilha também se torna mais larga. Os dois factores fazem com que as dunas de nós se afastem até ao vislumbre. Depressa encaramos a enseada e a área povoada de Asneira. A lancha faz-se ao areal. Entrega-nos ao Anantara, o resort predominante de Bazaruto.

Às 15h30 estamos instalados. Meia-hora depois, saímos conduzidos por James à descoberta do império de areia que tínhamos avistado no oriente da ilha. O caminho para lá chegar revela-se quase tão arenoso como os próprios ergs. Só os jipes robustos nele avançavam. Experiente, James, conduz-nos sem problemas. Até que ele e um residente numa moto 4 se veem frente a frente, ambos com a passagem bloqueada. Com recurso a muita ginástica das grandes rodas, o nativo lá contorna o obstáculo inesperado em que nos tínhamos tornado e segue o seu destino.

Apenas umas centenas de metros para diante, uma descida revela-nos Maubue, o primeiro dos lagos que salpicam Bazaruto. Rogamos a James que nos aproximemos da água. “Não dá, replica o guia. O terreno lá em baixo é pantanoso. Além disso, esconde crocodilos”.

Estávamos numa ilha bem distante de outras bolsas moçambicanas em que aqueles répteis subsistiam: Sofala, Zambeze, Gorongosa, outras. No breve instante, ficamos sem saber se falava a brincar ou se era a sério. Fosse como fosse, o curto Inverno do Hemisfério Sul tornava o ocaso precoce. De acordo, James lembrou-nos que nos devíamos despachar a subir para a zona de dunas. Ao cedermos ao seu apelo, deixamos o assunto em hibernação.

James faz o jipe serpentear e vencer uma última ladeira. Deixamos o veículo e passamos a subir nós, a pé, a vertente irregular e vegetada da duna, não tarda entre palmeiras-anãs e outros arbustos que despontam irrigados pela chuva frequente (850 mm anuais, sobretudo entre Dezembro e Março) malgrado a porosidade do solo.

Atingimos, ofegantes, o nível intermédio das montanhas de areia. A imponência e o exotismo do cenário pouco nos ajudam a recuperar a respiração. Abaixo, voltávamos a encontrar o lago Maubue. Em vez da margem oposta que tínhamos avistado em primeira mão, delimitava-o a vertente íngreme de uma duna que se estendia para norte até a perdermos de vista. Para o lado oposto, o sopé elevado que nos sustentava mergulhava num vale cavado na direcção da costa leste. A todo o comprimento, repetiam-se cumes com formas sinuosas, listados pela rega da chuva matinal e sobrevoados por pequenas nuvens lilases. Minutos depois, o sol mergulhou no Canal de Moçambique e dourou o ocidente próximo. Em três outros tempos, entregou-o ao breu nocturno.

Só a alvorada de início húmida, não tarda encharcada, resgatou o grande astro. Voltamos a contar com James para explorarmos o mais possível de Bazaruto. Saímos com um manto de nuvens escuras a ameaçar fazer das suas. Os aguaceiros estrearam-se brandos. Não tardaram a alternar com períodos diluvianos de que nem a cobertura de lona do jipe nos protegeu condignamente.

A estrada de areia levou-nos para norte e para o interior, entre nova constelação de lagos que a chuva aumentava e renovava. À beira do Lengue, o maior de todos, uma nativa já de idade avançada cortava papiro de um extenso canavial contíguo. “Lembram-se da conversa de ontem dos crocodilos?” indaga-nos James. “Não tivemos tempo para a terminar mas, já agora, ficam a par: há uns tempos, uma outra senhora fazia exactamente a mesma coisa que esta e foi apanhada por um crocodilo. Parece que o pessoal de cá não aprende.”

Intriga-nos o como os crocodilos proliferaram numa ilha relativamente pequena, arenosa e em lagos como aqueles, tão longínquos dos rios e pântanos da vasta África continental. À falta de uma explicação mais científica e ancestral, apurámos que, no mínimo, durante os anos 80, Bazaruto acolheu uma produção dos reptéis que se esperava proveitosa. Mas, rebentou a Guerra Civil Moçambicana. A fauna de vários parques naturais e reservas do país – caso gritante do PN Gorongosa – foi dizimada. O contexto provou-se tudo menos propício e a criação dos animais foi abandonada. Como terão sido inúmeros espécimes que, ao invés, se depararam com condições ideais à sua subsistência e reprodução nos lagos repletos de peixes, também habitados ou frequentados pela maior parte dos mamíferos e aves da ilha.

Contornamos o Lengue. Colónias de corvos-marinhos secam as penas ao sol intermitente, sobre ramos de coqueiros ribeirinhos. Nova chuvada encharca-os a eles e a nós. Regressada a bonança, deparamo-nos com uma família de raros macacos-azuis a contemplar a nossa incursão no seu território do cimo de uma copa frondosa, paredes-meias com a base de outra enorme duna.

A estrada em que quase chegávamos à próxima paragem aproveitava uma das raras zonas da ilha em que, por um capricho do relevo, a largura das dunas diminuía e permitia uma aproximação à costa leste por entre os enormes ergs. Curva atrás de curva, neste vai-e-vem de chuvarada e de intervalo estival, contornamos nova falda arenosa. Era meio-dia. Do lado de lá, esbarramos por fim com o leste do Canal de Moçambique.

A maré vazante fazia o mar recuar para longe, o mesmo que acontecia às nuvens, em debandada sob a pressão do sol a pique. “Bom, chegámos à Sailfish Bay. É especial, este lugar. Venho cá vezes sem conta com hóspedes mas agora, fico-me pelo jipe. Explorem à vontade.”

Percorremos a enseada até um cabo que a separava da praia seguinte, que se prolongava até aos derradeiros metros meridionais dos 8 km de comprimento de Bazaruto.

Na tal de Sailfish Bay, vagas ínfimas desenrolavam-se como que em câmara-lenta, com intervalos quase cronometrados entre elas. Desfaziam-se contra um banco de areia recortado com arte pela maré. Logo ao lado, uma piscina marinha efémera preenchia a fundura que se prolongava até ao vê da costa. Dois pescadores de poucas falas estendiam uma rede de tal forma comprida que lhes permitia sonhar com a captura de todos os peixes por ali retidos. Acompanhamos a sua labuta por breves minutos.

Em vez de regressarmos pelo fundo da duna que encerrava a enseada, tomamos um trilho aberto pelos pescadores. Seguimo-lo pelas suas alturas, deslumbrados pela sensação incondicional de liberdade que aquela vastidão amarela e azul nos concedia. De volta a beira-mar, antes de nos metermos no jipe, banhamo-nos entre as ondas cálidas, ali aguerridas, da Sailfish Bay. Pressionados pela urgência de retomamos o périplo em que James há horas nos conduzia, não chegamos sequer a secar.

Internamo-nos na área baixia contígua à Lagoa Zingo, semialagada e em que penetrava um manguezal vindo do limiar marinho oeste. A chuva matinal tinha entregue boa parte desta secção a rios e riachos pouco profundos e com meras horas de vida. Cruzamo-nos com três mulheres que, a espaços, se veem forçadas a caminhar sobre um deles. Mais ou menos na altura em que nos livramos da estrada alagada, surgem as primeiras aldeias de palhotas que haveríamos de avistar na ilha. Daí em diante, à medida que nos aproximamos de Asneira e da área de Bazaruto ocupada pelos seus dois grandes resorts, mais e mais comunidades surgiram.

Ditou a nova realidade turística da ilha que os hotéis, em vez da pesca ou da migração para o continente ou paragens mais longínquas, garantissem a subsistência de dezenas de famílias. Depressa constatámos essa benesse, como hóspedes do resort e enquanto visitantes inesperados dos seus funcionários.

Detemo-nos no Anantara Bazaruto. James dá boleia a uma empregada de saída do turno, a caminho da sua aldeia. Passamos entre várias outras, formadas por palhotas ou casas de barro, muitas já reforçadas por materiais modernos que desfazem a harmonia visual e genuinidade dos lugarejos. À chegada, um bando de filhos de distintas idades recebem a senhora, na casa que o ordenado do Anantara ajudava a completar, no meio de papaeiras e outras árvores de fruto e de sombra, das bombas de extração de água doce e dos pilões em que começava a ser preparada a shima, a papa de mandioca que alimenta a ilha, o arquipélago e a nação.

A maior parte dos nativos que por ali nos inspecionam e saúdam são de etnia tsonga. Falam xítsua (dialecto comum na província de Inhambane), xitsonga (o dialecto dos tsongas) e algum português. Muitos outros dos cerca de 2000 moradores de distintas aldeolas, nunca se chegaram a familiarizar com o português. Durante o período colonial – mas não só – Bazaruto viu-se largo tempo sem escolas, ou no mínimo, sem ensino em português.

Também passou os anos que decorreram à margem da violência e destruição da Guerra da Independência e da Guerra Civil que devassaram o país continental. É outra das razões porque a ilha e o incrível arquipélago em redor conquistaram o estatuto de Reserva Marinha. E porque os seus cenários, a sua fauna, flora e gente formam um dos redutos de Moçambique tão surreais quanto reais.

Damaraland, Namíbia

Namíbia On the Rocks

Centenas de quilómetros para norte de Swakopmund, muitos mais das dunas emblemáticas de Sossuvlei, Damaraland acolhe desertos entrecortados por colinas de rochas avermelhadas, a maior montanha e a arte rupestre decana da jovem nação. Os colonos sul-africanos baptizaram esta região em função dos Damara, uma das suas etnias. Só estes e outros habitantes comprovam que fica na Terra.

Ibo, Moçambique

Ilha de um Moçambique Ido

Foi fortificada, em 1791, pelos portugueses que expulsaram os árabes das Quirimbas e se apoderaram das suas rotas comerciais. Tornou-se o 2º entreposto português da costa oriental de África e, mais tarde, a capital da província de Cabo Delgado. Com o fim do tráfico de escravos na viragem para o século XX e a passagem da capital para Porto Amélia, Ibo viu-se no fascinante remanso em que se encontra.

Ilha de Moçambique

A Ilha de Ali Musa Bin Bique. Perdão, de Moçambique

Com a chegada de Vasco da Gama ao extremo sudeste de África, os portugueses tomaram uma ilha antes governada por um emir árabe a quem acabaram por adulterar o nome. O emir perdeu o território e o cargo. Moçambique - o nome moldado - perdura na ilha resplandecente em que tudo começou e também baptizou a nação que a colonização lusa acabou por formar.

PN Gorongosa, Moçambique

O Coração Selvagem de Moçambique dá Sinais de Vida

A Gorongosa abrigava um dos mais exuberantes ecossistemas de África mas, de 1980 a 1992, sucumbiu à Guerra Civil travada entre a FRELIMO e a RENAMO. Greg Carr, o inventor milionário do Voice Mail recebeu a mensagem do embaixador moçambicano na ONU a desafiá-lo a apoiar Moçambique. Para bem do país e da humanidade, Carr comprometeu-se a ressuscitar o parque nacional deslumbrante que o governo colonial português lá criara.

Enxame, Moçambique

Área de Serviço à Moda Moçambicana

Repete-se em quase todas as paragens em povoações dignas de aparecer nos mapas. O machimbombo (autocarro) detém-se e é cercado por uma multidão de empresários ansiosos. Os produtos oferecidos podem ser universais como água ou bolachas ou típicos da zona. Nesta região a uns quilômetros de Nampula, fruta tropical é coisa que não falta.

Avenida dos Baobás, Madagáscar

O Caminho Malgaxe para o Deslumbre

Saída do nada, uma colónia de embondeiros com 30 metros de altura e 800 anos ladeia uma secção da estrada argilosa e ocre paralela ao Canal de Moçambique e ao litoral piscatório de Morondava. Os nativos consideram estas árvores colossais as mães da sua floresta. Os viajantes veneram-nas como uma espécie de corredor iniciático.

Fianarantsoa-Manakara, Madagáscar

A Bordo do TGV Malgaxe

Partimos de Fianarantsoa às 7a.m. Só às 3 da madrugada seguinte completámos os 170km para Manakara. Os nativos chamam a este comboio quase secular Train Grandes Vibrations. Durante a longa viagem, sentimos, bem fortes, as do coração de Madagáscar.

Wilkommen in Africa
Arquitectura & Design

Lüderitz, Namibia

Wilkommen in Afrika

O chanceler Bismarck sempre desdenhou as possessões ultramarinas. Contra a sua vontade e todas as probabilidades, em plena Corrida a África, o mercador Adolf Lüderitz forçou a Alemanha assumir um recanto inóspito do continente. A cidade homónima prosperou e preserva uma das heranças mais excêntricas do império germânico.

Alturas Tibetanas
Aventura

Mal de Altitude: não é mau. É péssimo!

Em viagem, acontece vermo-nos confrontados com a falta de tempo para explorar um lugar tão imperdível como elevado. Ditam a medicina e a experiência que não se deve arriscar subir à pressa.
Tédio terreno
Cerimónias e Festividades

Bhaktapur, Nepal

As Máscaras Nepalesas da Vida

O povo indígena Newar do Vale de Katmandu atribui grande importância à religiosidade hindu e budista que os une uns aos outros e à Terra. De acordo, abençoa os seus ritos de passagem com danças de homens mascarados de divindades. Mesmo se há muito repetidas do nascimento à reencarnação, estas danças ancestrais não iludem a modernidade e começam a ver um fim.

Street Scooter scene
Cidades
Key West, E.U.A.

O Faroeste Tropical dos E.U.A.

Chegamos ao fim da Overseas Highway e ao derradeiro reduto das propagadas Florida Keys. Os Estados Unidos continentais entregam-se, aqui, a uma deslumbrante vastidão marinha esmeralda-turquesa. E a um devaneio meridional alentado por uma espécie de feitiço caribenho.
Basmati Bismi
Comida

Singapura

A Capital Asiática da Comida

Eram 4 as etnias condóminas de Singapura, cada qual com a sua tradição culinária. Adicionou-se a influência de milhares de imigrados e expatriados numa ilha com metade da área de Londres. Apurou-se a nação com a maior diversidade e qualidade de víveres do Oriente. 

Indígena Coroado
Cultura

Pueblos del Sur, Venezuela

Por uns Trás-os-Montes Venezuelanos em Festa

Em 1619, as autoridades de Mérida ditaram a povoação do território em redor. Da encomenda, resultaram 19 aldeias remotas que encontramos entregues a comemorações com caretos e pauliteiros locais.

Radical 24h por dia
Desporto

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Digna de uma Raínha

No séc. XVIII, o governo kiwi proclamou uma vila mineira da ilha do Sul "fit for a Queen". Hoje, os cenários e as actividades extremas reforçam o estatuto majestoso da sempre desafiante Queenstown.

Tóquio
Em Viagem
Couchsurfing (Parte 1)

Mi Casa, Su Casa

Em 2003, uma nova comunidade online globalizou um antigo cenário de hospitalidade, convívio e de interesses. Hoje, o Couchsurfing acolhe milhões de viajantes, mas não deve ser praticado de ânimo leve.
Pequena súbdita
Étnico

Hampi, India

À Descoberta do Antigo Reino de Bisnaga

Em 1565, o império hindu de Vijayanagar sucumbiu a ataques inimigos. 45 anos antes, já tinha sido vítima da aportuguesação do seu nome por dois aventureiros portugueses que o revelaram ao Ocidente.

Luminosidade caprichosa no Grand Canyon
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E Fez-se Luz na Terra. Saiba usá-la.

O tema da luz na fotografia é inesgotável. Neste artigo, transmitimos-lhe algumas noções basilares sobre o seu comportamento, para começar, apenas e só face à geolocalização, a altura do dia e do ano.
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Nem Além, Nem Aquém da Lendária Taprobana

Camões eternizou o Ceilão como um marco indelével das Descobertas onde Galle foi das primeiras fortalezas que os portugueses controlaram e cederam. Passaram-se cinco séculos e o Ceilão deu lugar ao Sri Lanka. Galle resiste e continua a seduzir exploradores dos quatro cantos da Terra.

Fajazinha (Ocaso)
Ilhas
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Os Confins Inverosímeis de Portugal (e da Europa)

Onde, para oeste, até no mapa as Américas surgem remotas, a Ilha das Flores abriga o derradeiro domínio idílico-dramático açoriano e quase quatro mil florenses rendidos ao fim-do-mundo deslumbrante que os acolheu.
Solidariedade equina
Inverno Branco

Husavik a Myvatn, Islândia

Neve sem Fim na Ilha do Fogo

O nome mítico desencoraja a maior parte dos viajantes de explorações invernais. Mas quem chega fora do curto aconchego estival, é recompensado com a visão dos cenários vulcânicos sob um manto branco.

Suspeitos
Literatura

São Petersburgo, Rússia

Na Pista de “Crime e Castigo”

Em São Peterburgo, não resistimos a investigar a inspiração para as personagens vis do romance mais famoso de Fiódor Dostoiévski: as suas próprias lástimas e as misérias de certos concidadãos.

Trio das alturas
Natureza

PN Manyara, Tanzânia

Na África Favorita de Hemingway

Situado no limiar ocidental do vale do Rift, o parque nacional lago Manyara é um dos mais diminutos mas encantadores e ricos em vida selvagem da Tanzânia. Em 1933, entre caça e discussões literárias, Ernest Hemingway dedicou-lhe um mês da sua vida atribulada. Narrou esses dias aventureiros de safari em “As Verdes Colinas de África”.

Filhos da Mãe-Arménia
Outono

Erevan, Arménia

Uma Capital entre o Leste e o Ocidente

Herdeira da civilização soviética, alinhada com a grande Rússia, a Arménia deixa-se seduzir pelos modos mais democráticos e sofisticados da Europa Ocidental. Nos últimos tempos, os dois mundos têm colidido nas ruas da sua capital. Da disputa popular e política, Erevan ditará o novo rumo da nação.

Parques Naturais

Glaciares

Planeta Azul-Gelado

Formam-se nas grandes latitudes e/ou altitudes. No Alasca ou na Nova Zelândia, na Argentina ou no Chile, os rios de gelo são sempre visões impressionantes de uma Terra tão frígida quanto inóspita.

Príncipe da Selva
Património Mundial Unesco

Príncipe, São Tomé e Príncipe

O Nobre Retiro de Príncipe

A 150 km de solidão para norte da matriarca São Tomé, Príncipe eleva-se do Atlântico profundo num cenário abrupto e vulcânico de montanha coberta de selva. Há muito encerrada na sua natureza tropical arrebatadora e num passado luso-colonial contido mas comovente, esta pequena ilha africana ainda abriga mais estórias para contar que visitantes para as escutar.

Acima de tudo e de todos
Personagens

Harare, Zimbabwe

O Último Estertor do Surreal Mugabué

Em 2015, a primeira-dama do Zimbabué Grace Mugabe afirmou que o presidente, então com 91 anos, governaria até aos 100, numa cadeira-de-rodas especial. Pouco depois, começou a insinuar-se à sua sucessão. Mas, nos últimos dias, os generais precipitaram, por fim, a remoção de Robert Mugabe que substituiram pelo antigo vice-presidente Emmerson Mnangagwa.

Praia
Gizo, Ilhas Salomão

Gala dos Pequenos Cantores de Saeraghi

Em Gizo, ainda são bem visíveis os estragos provocados pelo tsunami que assolou as ilhas Salomão. No litoral de Saeraghi, a felicidade balnear das crianças contrasta com a sua herança de desolação.
Religião
Lhasa, Tibete

Quando o Budismo se Cansa da Meditação

Nem só com silêncio e retiro espiritual se procura o Nirvana. No Mosteiro de Sera, os jovens monges aperfeiçoam o seu saber budista com acesos confrontos dialécticos e bateres de palmas crepitantes.
Sobre carris
Sobre Carris

Sempre Na Linha

Nenhuma forma de viajar é tão repetitiva e enriquecedora como seguir sobre carris. Suba a bordo destas carruagens e composições díspares e aprecie cenários imperdíveis dos quatro cantos do mundo.
Comodidade até na Natureza
Sociedade

Tóquio, Japão

O Império das Máquinas de Bebidas

São mais de 5 milhões as caixas luminosas ultra-tecnológicas espalhadas pelo país e muitas mais latas e garrafas exuberantes de bebidas apelativas. Há muito que os japoneses deixaram de lhes resistir.

Dança dos cabelos
Vida Quotidiana

Longsheng, China

A aldeia chinesa dos maiores cabelos do mundo. Nutridos a arroz, claro

Numa região multiétnica coberta de arrozais socalcados, as mulheres de uma aldeia renderam-se a uma mesma obsessão capilar. Deixam crescer os seus cabelos anos a fio, até um comprimento médio de 170 a 200 cm que faz da aldeia recordista. Por estranho que pareça, para os manterem belos e lustrosos, usam apenas água e o cereal. 

Vida Selvagem

Cape Cross, Namíbia

A Mais Tumultuosa das Colónias Africanas

Diogo Cão desembarcou neste cabo de África em 1486, instalou um padrão e fez meia-volta. O litoral imediato a norte e a sul, foi alemão, sul-africano e, por fim, namibiano. Indiferente às sucessivas transferências de nacionalidade, uma das maiores colónias de focas do mundo manteve ali o seu domínio e anima-o com latidos marinhos ensurdecedores e intermináveis embirrações.

Vale de Kalalau
Voos Panorâmicos

Napali Coast, Havai

As Rugas Deslumbrantes do Havai

Kauai é a ilha mais verde e chuvosa do arquipélago havaiano. Também é a mais antiga. Enquanto a exploramos por terra, mar e ar, espantamo-nos ao vermos como a passagem dos milénios só a favoreceu.